Всё про MAF

[readerfrankfurtaru]

Всем привет!
Решил создать эту тему. Посчитал, что столь дорогой узел стоит отдельной темы. Но, если модератор посчитает нужным, то перенесут...
Перечитал весь форум, решил что мои симптомы, а это падение оборотов ниже критического уровня при выжиме сцепления, обязывают чистить MAF. Попутно решил посмотреть сколько стоит MAF на Exist. Оказалось, что такой запчати как "NISSAN AFH45M-46 HITACHI" нет, а если её искать в гугле, то попадаются скудные ссылки из европейских стран с левых сайтов. На схеме датчик и его код также не указывается.

Ладно. Поехал за карб-клинером, как все советуют. В магазине вижу, что HI-GEAR предлагает не только карб-клинер, но и очиститель впускного тракта для инжекторных двигателей. Спрашиваю продавца: "Мол, помогает?" "О, да, помогает! Заслонки чистит". "И датчик массового расхода можно почистить?" Тут он впадает в ступор: "Нет, его этим нельзя. А зачем его чистить?" "Засорился". "Он же не засоряется". "Засоряется". "А Вы откуда это знаете?" "Знаю. Грязь". "Ну, их не чистят вообще. Если засорился, то это на выброс уже".
Понятно, думаю, всё. Продолжай дальше пребывать в святом неведении. Покупаю тут же баллончик с карбклинером, который стоит на 50 рублей меньше, чем очиститель впускного тракта, и уезжаю.
Собственно, карб-клинером буду пользоваться на выходных. А пока попробовал провести эксперимент: отключил от MAF'а штеккер и завёл двигатель. Я надеялся увидеть горящую лампу "Check engine", а она потухла, будто всё нормально!!! Завелась, стоит на повышенных оборотах, двигатель горячий. Погазовал - обороты задышали. Дикие провалы, потом выравнивание компьютером. Воткнул штеккер назад. И вот в итоге назрело два вопроса.
1. MAF на N15 можно купить? Если да, то отдельно или в сборе с дроссельным блоком?
2. Почему не загорается лампа неисправности двигателя при отключенном MAF?
3. Наблюдал ли кто-нибудь эффект ухудшения работы MAF после смены воздушного фильтра? У меня случилось резкое усиление симптомов после установки родного фильтра, до этого был оригинал. Я связываю это с тем, что ток воздуха через родной фильтр проходит с бОльшим сопротивлением и обдув MAF'а ухудшается.

[АлёхА]

1. дмрв можно купить вместе с железкой - дорого (30т.р.). На разборке - глупо.
2. должна загораться (но у меня не загоралась), обороты не поднимутся выше 2500, аварийный режим.
3. не наблюдал

у maf сенсора симптомы другие, больше похоже на забитый канал ХХ. ДМРВ в этой машине можно поломать только руками (был опыт).

[siemens_x55]

Сообщение от АлёхА 2. должна загораться (но у меня не загоралась)

Не уверен, м/б попробовать запустить так называемый Диагностический Режим 2 (закоротить 2 контакта в диагностическом разъеме)? Может там выдаст код ошибки?

[cosmos]

Включите зажигание, затем спустя не менее 6 секундзапустите двигатель и выждите не менее 3 секунд.Установите диагностический режим и получите код неисправности.
Проверка датчика выполняется след. образом.1.Включите зажигание. 2.Прогрейте дрыгатель.
3. Проверте напряжение между контактом (+) на датчике и массой. На холостом ходу с достаточно прогретом двигателем напряжение должно быть в пределах 1,2 1,8 В. При остановленном двигателе и включённом зажигании напряжение должно быть менее 1,0 В.Если напряжение нележит в этих пределах , чистите проволку небоясь!!!!.P.S нельзя отключать датчики на работаюшем двигателе , может выйти из сторя мозг и всё прилежашие к нему части !!! потомучто все датчики в основном либо измеряют сопротивление , либо вольтаж , а ток видите небольшой.Если она будет работать на 3000 и вентилятор будет работать постоянно после таких манипуляций- вы загубили мозг.Чек тут не причём . это нормально , при аварийном режиме он проверяет все системы . Отвечает только за двигатель , а не за электрику !! Учите мат часть.

[vollmond]

Всем доброго времени суток. Была такая проблема: заводишь двигатель, и он не пускает обороты выше 2400 (набирает и сбрасывает). В книге написано что это симптомы MAF. Отключил его, завел - глохнет при нажатии на газ. Заглушил. Подключил обратно - отлично едет. Такие манипуляции приходилось проводить раз в два три запуска. Но где-то через месяц машина в пути заглохла. Выкрутил свечи - черные. Почистил, завел, проехал километров 5 - заглох. Не заводится. Пару раз удалось завести но глохнет при нажатии на педаль газа. При попытке завести иногда чихает маслом из впускного коллектора. На самодиагностике ошибок не выдает. Промерял все выходы ECU все значения совпадают с таблицей. Бензин есть - свечку выкручиваю вся мокрая, искра тоже есть. Если кто чего знает подскажите, уже неделю голову ломаю. Заранее спасибо.

[cosmos]

1. Свечи
2. Зажигание (опережение с страбоскопом)
3.Высоковольтные провода
4.Давление бензанасоса
Если ничего не поможет , мерить компрессию

[<MiKe>]

Сообщение от cosmos Включите зажигание, затем спустя не менее 6 секундзапустите двигатель и выждите не менее 3 секунд.Установите диагностический режим и получите код неисправности. Проверка датчика выполняется след. образом.1.Включите зажигание. 2.Прогрейте дрыгатель. 3. Проверте напряжение между контактом (+) на датчике и массой. На холостом ходу с достаточно прогретом двигателем напряжение должно быть в пределах 1,2 1,8 В. При остановленном двигателе и включённом зажигании напряжение должно быть менее 1,0 В.Если напряжение нележит в этих пределах , чистите проволку небоясь!!!!.P.S нельзя отключать датчики на работаюшем двигателе , может выйти из сторя мозг и всё прилежашие к нему части !!! потомучто все датчики в основном либо измеряют сопротивление , либо вольтаж , а ток видите небольшой.Если она будет работать на 3000 и вентилятор будет работать постоянно после таких манипуляций- вы загубили мозг.Чек тут не причём . это нормально , при аварийном режиме он проверяет все системы . Отвечает только за двигатель , а не за электрику !! Учите мат часть.

+1
По вольтажу мне такие же цифры называли, мерили Консалтом, единственное что. Датчики на работающем двигателе однозначно нельзя выдирать.
Кстати не уверен что падение оборотов при выжимании сцепления связано с ДМРВ, ибо после чистки оного у меня симптомы сохранились: выжимаешь, падают до 550-600 на 2 секунды и потом выравниваются. Спрашивал у мастеров сказали - чистить дроссельную заслонку.

[readerfrankfurtaru]

Сообщение от <MiKe> +1 По вольтажу мне такие же цифры называли, мерили Консалтом, единственное что. Датчики на работающем двигателе однозначно нельзя выдирать. Кстати не уверен что падение оборотов при выжимании сцепления связано с ДМРВ, ибо после чистки оного у меня симптомы сохранились: выжимаешь, падают до 550-600 на 2 секунды и потом выравниваются. Спрашивал у мастеров сказали - чистить дроссельную заслонку.

Выходные покажут, начну с MAF, а дальше как пойдёт.
В пользу неисправности MAF говорит тот факт, что симптомы появились после лазания в воздушный фильтр "посмотреть грязный ли" и смахивания крошек с сетки. Под фильтром в канавке, куда он вставляется, было обнаружено изрядное количество пыли и песчинок. Это был неродной фильтр. Заказал родной фильтр, поставил его неделю назад, предварительно протерев посадочное место. Обратил внимание, что родной фильтр встаёт гораздо более плотно. Кроме того, у него есть металлическая рамка-прокладка, в отличие от аналога. Сразу после этой замены симптомы намного ухудшились. После трёх дней езды снова полегчало. Возможно, в MAF'е весь упавший мусор дожёгся (после выключения питания нить нагревается до 1000 градусов на 1 с, согласно букварю). Кстати, многим известный сахалинский диагност пишет, что перед сменой фильтра ВСЕГДА снимает MAF, чтобы его не замусорить и обращает на это особое внимание. Кто из нас снимает MAF перед заменой фильтра? А кто ставит родной фильтр? Проголосуем? ))

[dimaska_01]

Причем тут фильтр! Какие пылинки, а масла там от сепаратора нет?!. Разницы (ну кроме небольших неровностей или шероховатостей) между оригинальным фильтром и неоригинальным нет, ну да, еще цены.

[cosmos]

Действительно причём тут фильтр и писчинки , еслиб у вас действительно упала грязь в сеточку , то уверяю вас она упала сразу в коллектор.Если вы не прислушиваетесь к советам , то езжайте в сервис и тратьте деньги в пустую.