В данной теме будет помещаться информация о том, как и что необходимо смотреть при покупке патруля. Никаких обсуждений, но возможны критические замечания по содержанию. Все данные будут собираться в первом сообщении темы, а остальные сообщения удаляться.
Хозяин
1. В идеале хозяин один, максимум два.
2. Лучше, когда продаёт сам владелец, а не продавец (друг, брат, внук...).
3. Обратить внимание как разговаривает, владеет ли терминологией, не должно быть противоречивых ответов на одни и те же вопросы. Басни типа: "ничо не делал, только масло и колодки менял", а также "гаражное хранение" (при пробеге по 30-40тык в год) или "ездила только жена", "купил у деда" должны настораживать. Первый вопрос лучше задать так: "машину продаете"? Если спросит какую - значит перекуп.
Документы
1. Желательно снимать с учёта и ставить одновременно, на общих основаниях, без "блата" хозяина.
2. Если уже сделана экспертиза рамы, то это даже плюс. Только чтоб фотографии экспертизы были вклеены и в ПТС и в СТС.
3. Не покупать по копии ПТС
4. Не постесняться попросить предъявить документы хозяина для сравнения с данными в ПТС.
Дополнительные документы (Руководства по эксплуатации, сервисная книжка, Руководство на сигнализацию...). Как правило, у хорошего хозяина это всё есть
5. Продажа по дверенности крайне нежелательна.
Передний мост:
1. Проверьте включение-выключение хабов. Включение-выключение хабов - должно быть ровное без слишком сильных усилий. При наличии подъемника или домкрата – установить рычаг раздатки в положение 2H, установить метки хабов в ЛОК и поворочать за колесо вперед-назад, передний карданный вал должен вращаться, если вал не вращается – хаб неисправен. В метках АВТО проверить аналогично, кардан вращаться не должен. Если хабы исправны, подключите полный привод (рычаг раздатки в 4H или 4L), выверните руль до упора влево/вправо и пробуйте тронуться – абсолютная тишина будет свидетельствовать об исправности ШРУС, если слышите щелчки или даже треск – грозит скорая замена ШРУС. Хуже всего, если помимо хруста передние колеса будут рывками подтормаживать.
2. Течь из поворотных кулаков. Вид поворотных кулаков - на шаре не должно быть ржавчины и раковин. Течь из поворотных кулаков свидетельствует о кончине полуосевых сальников и соответственно - об отсутствии смазки в кулаках, так как их вымыло трансмиссионкой. Если есть возможность - открутить один болт крышки снизу, которая на кулаке - из нее не должно вылиться смазка, вода, эмульсия и тд. Желательно сунуть чего-нибудь в дырку, чтобы отверстие "открылось".
3. Если износ резины неравномерен (ест внутреннюю или наружную стороны) – погнута балка моста. Также, не помешает и визит на СТО и целью проверки развала, на Патролах он нерегулируемый и значительные отклонения от нормы скорее всего будут свидетельствовать о гнутости балки моста.
4. Если поворотные кулаки сухие, это говорит об отсутствии смазки в них. От этого страдаю в первую очередь ШРУСы.
5. Если фланец хвостовика замаслен – это говорит о разбитом сальнике и, скорее всего о большом люфте на подшипниках хвостовика (сможете проверить, если пошевелите рукой за хвостовик, люфта не должно быть).
6. Проверьте ступичные и шкворневые подшипники. Для проверки желательно поднять машину на подъемнике. Выставьте руль прямо, ухватитесь за колесо сверху и снизу и пробуйте покачать. Если люфт присутствует – скорее всего он на ступичных подшипниках. Если сомневаетесь, откуда люфт – попросите помощи, пускай кто-нибудь покачает за колесо, а сами приложите руку к шару и поворотному кулаку, если хождений нет – люфт на ступичных подшипниках. Далее выверните руль влево или вправо и аналогично покачайте за колесо, желательно с напарником. Если будет хождение шар-поворотный кулак – шкворневые подшипники под замену или регулировку.
Задний мост:
1. Если фланец хвостовика замаслен – это говорит о разбитом сальнике и, скорее всего о большом люфте на подшипниках хвостовика (сможете проверить, если пошевелите рукой за хвостовик).
2. Если машина оснащена принудительной блокировкой заднего дифференциала, проверьте ее работоспособность, включив полный привод рычагом раздатки в 4H и включив тумблер в ЛОК. При включенной блокировке задние колеса будут вращаться в одном направлении, при выключенной или неисправной блокировке – в разных направлениях (легко проверяется на подъемнике). При влючении блокировки начинает моргать лампочка АБСа - это правильно. Если нет ни подъемника, ни домкрата – придется искать не асфальтированное покрытие и резко тронуться, после чего посмотреть на оставшиеся следы. Если машина без жесткой блокировки (с мотором 4,5 л. бензин почти все и некоторые праворульные Safari), т. е. в машине будет отсутствовать тумблер DIFF LOCK, значит такая машина оснащена дифференциалом повышенного трения (LSD). Аналогично с жесткой блокировкой – если дифференциал исправен, задние колеса будут вращаться в одном направлении.
3. Посмотрите на ступицы моста, отпотевания масла будут намекать на замену сальников полуосей. Также, проверьте люфты, их не должно быть вообще.
4. Проверьте шлицевые соединения карданных валов, ухватившись двумя руками за обе части карданы, вращайте в разных направлениях обе части, большой люфт нежелателен. Проверьте крестовины карданных валов на наличие люфтов, удерживая одной рукой фланец, а другой рукой подергивая вверх-вниз за вал.
5. Размыкаемый задний стаб - проверить работу, сигнализацию на панели. Желательно проверить его на брусчатке. При положении замкнут, может на неровностях моргать еле заметно лампа стаба - это значит что в нем большие люфты и он скоро перестанет включаться. Проверять состояние костей - могут быть изношены шаровые шарнирчики. Замена размыкаемой стойки стаба тогда неминуема. Оригинал дорогой.
Рулевое:
На машинах 08" года и позже - на незапущеной машине резко покачать рулем - стуки, даже незначительные, должны отсутствовать, иначе, скорее всего, бракованный рулевой редуктор в паре винт-шариковая гайка. Ремонт сложный и нудный. Замены по отзыву небыло, так что вероятность велика. Меняли только особо упрямые и настойчивые, но по гарантии.
Рама:
1. Номер на раме, под пассажирским сиденьем. состояние должно быть хорошее!!!
2. Общая оценка подверженности коррозии.
АКПП:
1. Проверка уровня и цвета масла. Масло на запах не должно отдавать резкой гарью, должно быть чистого красного цвета (возможно небольшое потемнение) и при растирании на пальце со щупа не должно быть заметных примесей, грязи, стружки и т.д.
2. Проверьте машину на ходу, небольшие толчки допускаются, не должно быть ударов, скрежета. Убедитесь, что включаются все передачи, проверьте все режимы АКПП, прокатитесь как в спокойном так и в агрессивном режимах.
3. При переключении ощутимый тык, НО НЕ удар, при трогании не должно быть как бы проскальзывания и подключения с ударчиком. Все должно быть плавно.
МКПП, сцепление
1. Ни на одной передаче не должно быть воя. Ни одна передача не должна включаться с хрустом или выпадать на скорости. Допускается немного более тяжелое включение первой передачи, особенно когда машина еще не прогрелась или если вы попытаетесь ее включить на скорости. Также, сцепление не должно буксовать, для проверки включите пятую передачу на скорости около 70км/ч и нажмите педаль акселератора до упора. Если обороты будут расти, а скорость нет - изношен диск сцепления.
Мотор:
1. В бачке антифирза с железной крышкой должен быть полный уровень. В бачке с пластиковой крышкой уровень по метке, не на дне. При перегазовке, в этом бачке не должны появляться пузыри.
2. Не должно быть на стыках на блоке и агрегатов левого герметика, особенно свежего. Его вообще не должно быть заметно.
3. Ремень-ролик не должен свистеть. Замена в сборе 5000-6000 рублей. Может и несвистеть, но быть на грани замены. Плеснуть воды на ремень, газануть - свиста ремня появиться недолжно. Иногда свист не появляется, но падает резко напряжение в бортовой сети. Если стоит вольтметр, мультитроникс, радиостанция - любой прибор показывающий напряжение в бортовой сети, то отследить несложно.
4. При вкл. зажигании чекнжин зажигается и гаснет, так же как и лампа аирбэга, зарядки и тд
5. Лампочка свечей накаливания должна гаснуть через разное время на холодной и на теплой (быстрее).
6. У дизелей имеет смысл натурально понюхать выхлоп, особливо на перегазовках. Если турбинка туфтит и гонит масло - то запах учюете сразу.
7. Осмотр интеркулера на предмет подтеков масла.
8. По муфте вентилятора. Пошатать за лопасти вентилятора - люфта быть недолжно, должен просто нормально прокручиваться от руки. На прогретой машине, желательно не после поездки, а после прогрева на стоящей машине, проверить включается ли вентилятор. Услилие на прворачивание резко возрастет по сравнению с первой пробой.
9. Проверка режима прогрева. В большиестве комплектаций Y61 при включении не только повышаются обороты, но и появляется характерный звук, как будто затыкают выхлопную.
Салон, кузов, ЛКП:
1. Проверить работу всех регулировок сидений, зеркал, печки сзади(у которых есть), обогревов, кондиционера и т.д.
2. Сложить-разложить второй ряд сидений - что под ними.
3. Сложить-разложить третий ряд. В петле в полу багажника не должно быть ржи.
4. Проверка работы люка все положения. При открытом люке осмотреть места крепления и крышу.
5. Года выпуска стекол. Может на год раньше номер стоять, но не позже
6. Проверка задней двери с запаской - покачать, оценить насколько провисли петли.
7. Проверь саморезы, которыми прикручены расширители арок - если шибко красивые - видимо снимали.
8. Оценить на соотвестствие оттенков цвета различных кузовных элементов. При взгляде на группу оценить насколько ровно и точно они установлены и совместно "бликуют". В случае обнаружения кузовного ремонта выслушать объяснения о причинах и особо детально исследовать поврежденные элементы. Для оценки толщины ЛКП и возможной шпаклевки под ним можно пользоваться как специальными приборами (
http://neva-pl.ru/item_good/idk546/ ), так и просто небольшим (желательно слабеньким) магнитиком, завернутым в ткань.
9. Внимательно осмотреть пазухи в передней по ходу движения части задних арок - самое гниющее место патрулей. Также осмотреть возможные затиры шинами на внутренней части арок ближе к раме.
10. Проверка доп. бака (если есть).
Если есть возможность:
- Проверка уровней масла в мостах (открутил пробку - масло должно быть в уровень с отверстием), и в раздатке. Масло чистое, прозрачное, не эмульсия (белое, серое и т.п.).
- Проверка люфта в крестовинах карданов.
- Подключение компьютера - вся доступная проверка.
- Замер компрессии в цилиндрах
Полезные ссылки
http://news.auto.ru/articles/28.html
Вступить в клуб
Карта сайта 
Контакты 
Как выбирать патрол
