Информация по Патролу

[provider3]

Народ, не дергайтесь, дождитесь базовый вариант перевода от меня, потом совместно коррекцию сделаем, где надо. А то получится, что я зря человека просил.

[Lepa]

Тема интересная, но мне кажеться нельзя принимать то что здесь написано как истину, многие моменты спорны или вообще ошибочны.

Датчик температуры выхлопа – поможет следить за важной температурой выхлопа. Чем выше Т, тем больше топлива горит в цилиндрах, и тем больше греется двигатель. Повышенная температура выхлопа может указать на померший MAF.

Не представляю каким способом такой датчик поставить и куда. Температура на выпускных клапанах и температура в бочке глушителя это совсем разные величины. И потом не ясно как мерить температуру - она величина переменная, и в нормальных условиях вообще практически случайная, поскольку зависит от погоды, влажности, давления, качества топлива, оборотов и нагрузки на двигатель... вплоть до того заряжен у вас аккумулятор или нет. Диапазон изменения сотни градусов. Для того чтобы сделать какие-либо выводы нужно вести длительную статистику, что в обычных условиях невыполнимо. Для определения неисправности MAF есть более простые способы.

Уровень масла – никогда не переливайте масло в двигатель и всегда проверяйте его уровень через 5-6 минут после останова двигателя. Перелив масла опасен тем, что масло в поддоне может закрыть сливную трубку от ТКР. При работе двигателя в картере существует избыточное давление, что может препятствовать стеканию масла, а значит будут нарушены условия отвода масла от ТКР. При этом свежему маслу сложнее поступать в подшипники ТКР – плохо, объяснений не требует. На моделях с укороченным щупом (предположительно 2000-2001) перелить масло еще проще чем на других. Перелив также означает, что больше масла попадает во впускной коллектор. Это масло может повредить ТКР, а также добавляется к саже и грязи внутри двигателя. Кроме того, из-за того что масло попадает в цилиндры не через форсунки а через впускные клапана оно может воспламеняться до того, как будет впрыснуто топливо, тем самым значительно увеличивая температуру выхлопа.

По своему движку могу сказать что у меня масло более-менее стекает минут 20-30, а практически полностью в течении часа. Тезис о сливной трубке ТРК, свидетельствует о том, что автор плохо понимает как и куда чего сливается и где есть давление картерных газов.
Необъяснимо звучит утверждение о попадании масла во впускной коллектор, возможно имеется ввиду отсос картерных газов, но в этом случае необходимо перелить несколько литров масла.
Как масло попавшее во впускной коллектор может повредить ТРК не представляю, а воспламенение масла вместо топлива свидетельствует о разрушении турбины.

Вентилятор интеркулера – Поставьте доп. вентилятор на интеркулер. Дело в том, что при установленном кенгурятнике, либо защите капота поток воздуха нарушается, и через ноздрю на капоте проходит очень мало воздуха, либо не проходит воздуха вообще. Проверить это можно так – в безветренный день набрызгать на ноздрю воды, чтобы она образовала заметные «лужицы» и поехать прокатиться. В моем (авторском) случае вода начала двигаться на скорости 90 км/ч – а значит на меньшей скорости никакого потока не было. На полном приводе движение обычно происходит еще медленнее, поэтому если постоянного потока воздуха нет интеркулер может сильно разогреться. Кроме этого, его нагревает горячий воздух, поднимающийся от двигателя. Автор поставил 8 дюймовый вентилятор и вывел переключатель на приборную панель.

Можно конечно проверить данную идею, но думаю, что вся прибавка мощности за счет более холодного воздуха будет съедена на дополнительную нагрузку электросети автомобиля, примерно так-же как отнимает мощность компрессор кондея. Вообще-то интеркулер нужен чтобы охладить воздух сжатый турбиной, а турбина начинает работать при оборотах более 1.8-2 тысяч. Где автор ездит на полном приводе на 5 передаче с оборотами 2-3 тысячи на полном приводе, не представляю. Есть идея лучше чем ставить дополнительный вентилятор, обрызгивать интеркулер жидким азотом

Маслосборник – идея маслосборника в том, чтобы улавливать масло в системе вентиляции картера. Это масло оседает на стенках коллектора, воздушного фильтра, MAF’е и пр. Маслоуловитель отделяет масло от воздуха, до впускного коллектора. Автор проехал на воздушном фильтре 20 000 км. и после замены положил его в мешок. После того как он извлек старый фильтр из мешка там осталась небольшая лужица масла. На картинке изображен воздушный фильтр после 10 000 км. Видно, что масляный туман, всосанный обратно в коллектор, впитался в фильтр, а сверху налипла пыль и грязь. Помните что не следует пользоваться компрессором для очистки фильтра!

У меня новый фильтр всегда весь пропитан маслом и так и должно быть по технологии Ниссан.
Как может попать масло из двигателя на фильтр представить не могу, поскольку воздух сначала попадает в фильтр и только потом к нему подмешивается отсос картерных газов и далее всё это летит в двигатель. Если перевод правильный - автор не знает что куда и в какой последовательности засасывается в его двигатель.

Кстати где-то на форуме есть тема, что кто-то менял MAF чуть ли не через каждую тысячу км по причине выхода из строя. У меня родилась идея, что если использовать плохое масло с какой-нибудь левой присадкой, то после остановки двигателя пары присадки теоретически могут подниматься по впускному коллектору до MAFа, оседать на его пластинах и разъедать рабочие поверхности.

Запчасти, которые стоит держать под рукой, помимо различных патрубков, фильтров и т.п. MAF – сломанный MAF может привести к переобогащению смеси, что ведет к росту температуры и далее к прогару поршней или трещинам в головке блока. Отвертка под MAF – спец. отвертка, которую лучше иметь с собой в путешествии. Выключатель давления масла – для страховки от неисправности родного выключателя, т.к. при этом ECU не даст завести мотор. Откручивается ключом на 26.

Перечень не впечатляет. Самое главное понять что MAF неисправен, обычно это по внешнему виду машины не определяется. MAF может служить и 100 и 150 тысяч км, плохо представляю чтобы кто-то постоянно возил его с собой.
Если же MAF заведомо неисправен, то лучше вообще снять с него фишку проводки, поскольку в этом случае показания будут браться из памяти ECU, что лучше чем неверные показания.
У меня неисправность датчика давления приводит только к загоранию лампочки, двигатель при этом не блокируется. Лампочка давления очень раздражает первое время, но потом привыкаешь.

Текст производит впечатление что это свободное творчество человека, которому интересно копаться в своей машине, но он пока еще плохо представляет как она устроена. ИМХО.

[Xsen]

Ну я конечно всего лишь переводил..но

-про датчик температуры выхлопа слышу не первый раз, вживую не видел, но знаю что на заряженных моторах используется;

-насчет перелива и турбины не знаю, у меня и вовсе мотор другой;

-вентилятор то как раз таки и не про 5 передачу, а про медленное движение с высокими оборотами, т.е. пониженная например. И кстати на RD28ETi такой вентилятор стоит штатно под интеркулером, периодически включается по определенным условиям

-маслоуловитель вещь правильная. Изначально, насколько я знаю, пропитка фильтра не равно моторное масло. А вот в трубке подачи воздуха в компрессор я следы масла из вентиляции картера видел сам на своем моторе. Может ли масляный туман подниматься до фильтра - не знаю.

Текст есть выжимка с англоязычного форума (преимущественно австралийцев), составленная толи их модератором толи еще каким либо "старейшиной" , и, если честно нет оснований считать там всех поголовно дилетантами, плохо представляющими как устроена машина, хоть это и не запрещено.

Так что я на стороне автора.

[vao]

Сообщение от Xsen -вентилятор то как раз таки и не про 5 передачу, а про медленное движение с высокими оборотами, т.е. пониженная например. И кстати на RD28ETi такой вентилятор стоит штатно под интеркулером, периодически включается по определенным условиям

Блин, восхищаюсь патролом всё больше и больше!

Мы тут с отцом как раз гадали что за звук такой. Когда поездишь на высоких оборотах под 4000об/мин прилично, возникает такой гул при акселерации, будто турбина наддувает но только очень сильно, кароче как пылесос. Оказывается "вот оно че, Михалыч (с)" вентилятор интеркуллера начинает работать

Очень полезная информация!

[Lonjeron]

на ZD30 кстати вентилятора под интеркуллером вроде бы нет...по крайней мере я в FAST рылся и не нашел

[provider3]

так автор текста и говорит "поставить доп. вентилятор". В принципе при постоянном говнолазании вещь, я думаю, не лишняя.

[VAL848]

Не забывайте еще, что в Австралии жарко, пыльно, пробеги машин большие, дороги - не очень и Патролов там гораздо больше, чем у нас. Так что сомневаться в рекомендациях я бы не стал, но машины адаптируются владельцами под местные условия эксплуатации.

[Lonjeron]

Насчет вентилятора на ZD30 кому интересно есть идея. Снимаем воздухозаборник интеркуллера на капоте. Варим из стали 0,8мм подиум, высотой 2-3см по форме воздухозаборника, т.е. ровно на толщину вентилятора кондиционера. Красим этот подиум в цвет машины. Прикручиваем туда вентилятор и выводим тумблер на приборную панель.

Я думаю работы на пол дня максимум.
Т.е. вентилятор ставим не под радиатором интеркуллера, а сверху. От перемены мест слагаемых сумма не меняется.

[provider3]

Женя, мне кажется тут может поменяться - ведь ты уменьшаешь набегающий поток в случае выключенного вентилятора

[КЛИМ]

Увеличение подачи топлива, неизбежно приведет к увеличению температуры выхлопных газов .
Для турбодизеля это каюк , т.к не исключаю возможность догорания соляры в самой турбине .
Выключение EGR конечно прибавит мощности , т.к лишний кислород лишь способствует горению , но отсюда увеличение температуры горения и как писал выше , догорать топливо может прямо на выхлопе .