Приобрел X-Trail dci 150л.

[Oldsilver]

Motul 8100 X-clean 5W-30 как раз для моторов с DPF.

[Legion_777]

Сообщение от gintonic Вчера в инструкции вычитал, что если загорится лампа регенерации, то вы должны ехать со скоростью 60 км/ч 30 минут, а если нет то к дилеру и машинка переходит в аварийный режи работы. 1. Как быстро после включения лампы надо набрать 60 кмч ? 1. Если я в пробке в городе, то как мне быть?

1. Включаете нейтраль и держите 2.500 - 3.000 об\мин, минут через 5 прочистится и пройдет.
2. Дилер (при наличии стенда) сделает то же самое, только за деньги (Вам это надо?)
Как только появится симптом прочистки фильтра сажевых частиц (дым, лампочка), то если не на трассе, встаете на обочину и "чистите" оборотами.

Правила эксплуатации дизельного двигателя
1. Своевременно производить замену масла и применять масло соответствующего качества. Во всех дизельных моторах без исключения замену масла и фильтра рекомендуется производить не реже чем через 7 500 км, даже если инструкцией предусмотрены большие межсервисные интервалы. Эта рекомендация обусловлена высоким содержанием серы в российском дизтопливе, что приводит к его быстрому окислению и старению.
Масло для современных моторов следует применять классом качества не ниже CD по API или В2 по АСЕА. Индекс вязкости, рекомендуемый для конкретного мотора, обычно указывается в инструкции. Синтетические или полусинтетические масла обладают более стабильными характеристиками в течение всего срока службы и обеспечивают за счет этого снижение износа двигателя. Просто надо один раз выбрать сорт масла и не практиковать частой смены его на другой: при взаимодействии разных масел могут образовываться плохорастворимые отложения, ведь в моторе всегда есть несливаемый остаток. Быстрое почернение моторного масла (иногда через 1 000 км) не должно вызывать опасений, это обычное явление и вызвано работой моющих и диспергирующих присадок.

2. Своевременно заменять ремень ГРМ.
Зубчатый ремень ГРМ и ТНВД следует менять не реже чем через 60 тыс.км. По инструкции на части японских моторов указана периодичность замены 100 тыс.км, но следует помнить, что это предельная величина - так долго ремень может прослужить только в абсолютной чистоте, без попадания на него масла. Обрыв ремня приводит к тяжелым последствиям: клапана всегда встречаются с поршнями, ломают коромысла и распредвалы, часто полностью выводя из строя головку блока. Ремонт дизеля в этом случае может составить несколько тысяч долларов. При замене ремня ГРМ следует менять и натяжной ролик, так как его разрушение приводит к тем же последствиям.

3. Следить за чистотой топливной системы.
Для этого надо периодически сливать отстой из топливного фильтра, отворачивая сливную пробку, расположенную в нижней части фильтра. Сам топливный фильтр надо менять каждые 8-10 тыс.км. Делать это реже нежелательно, так как забитый фильтр создает повышенное гидравлическое сопротивление и нарушает нормальную работу топливной аппаратуры. Топливный бак рекомендуется промывать два раза в год, весной и осенью, полностью снимая его с автомобиля. В актуальности такой процедуры каждый может убедиться самостоятельно, увидев, сколько грязи и воды выльется из бака. Несоблюдение этих несложных правил часто приводит к необходимости серьезного ремонта топливного насоса и форсунок, а при неудачном стечении обстоятельств - и к повреждению самого двигателя.

Обрыв ремня газораспределительного механизма на дизеле всегда приводит к деформации клапанов

4. Не пытаться заводить двигатель с буксира.
Во многих случаях такая попытка приводит к серьезным повреждениям вполне исправного мотора. Так, к примеру, если в баке летняя солярка, а на улице - 10°С, попытка пуска бессмысленна: при -5°С уже кристаллизуются парафины и топливо теряет текучесть. Детали топливной аппаратуры, как известно, смазываются топливом, и его отсутствие приводит к сухому трению и их повреждению. Единственное решение в этом случае - искать теплый гараж и отогревать топливную систему.
Часто при пуске с буксира возникают повреждения привода ГРМ, особенно на тех двигателях, где он приводится зубчатым ремнем. Исправный дизель должен свободно заводиться без дополнительных средств подогрева до -20°С. Если этого не происходит, проще найти и устранить неисправность, чем доводить двигатель до капитального ремонта.

Сломанный плунжер - последствие попытки пуска с буксира

5. Прогревать двигатель и не допускать длительной езды на высоких оборотах.
Прогрев дизеля необходим, хотя можно встретить противоположное мнение, в том числе и в некоторых инструкциях. Холодный дизельный двигатель действительно позволяет двигаться сразу без рывков и провалов, но тепловые зазоры в непрогретых деталях повышены, а смазывающие свойства холодного и густого масла, наоборот, недостаточно высоки, что приводит к существенному возрастанию износа деталей на этом режиме. Поэтому небольшой прогрев в течение 3-5 минут до начала движения дизелю совершенно необходим.
Длительная эксплуатация на высоких оборотах, более 3 500 - 4 000 об/мин, когда нагрузки на кривошипно-шатунный механизм и цилиндро-поршневую группу особенно высоки, приводит к резкому возрастанию их износа и снижению ресурса двигателя. Оптимальным для длительного использования следует считать диапазон 1600 - 3 200 оборотов в минуту.

Бензин имеет содержание серы около 0,03%, дизельное топливо 0,2%. В процессе ее сгорания образуется серная кислота и токсичные окислы серы в выхлопных газах. Из-за повышенного содержания серы моторное масло дизельного двигателя содержит много вредных кислот, следовательно, требуется больше моющих присадок и больше алкалинов для нейтрализации кислот. Образование кислот является одним из основных факторов частой смены масла в дизельном двигателе. Другая проблема - разбавление масла топливом, которое в бензиновом двигателе испаряется из масла, а дизельное топливо испаряется очень плохо.
Образование серы в дизельном двигателе является важным фактором, определяющим требования к маслу. Дизели сжигают топливо с выделением сажи и большое количество нагара попадет в моторное масло. Этот нежелательный эффект должен компенсироваться сильными присадками в моторном масле. Избыточный нагар, в масле приводит к загустеванию масла. Моющие присадки в масле не вечные. Как можно видеть, свойства масел и баланс присадок вскоре будут нарушены, поэтому очень важна замена моторного масла с правильной периодичностью.

[Тит_Бородин]

Т.е. братва! Выкидывайте инструкцию по эксплуатации в помойку и строго следуйте предыдущей страшилке!

[Gall]

Сообщение от Тит_Бородин Т.е. братва! Выкидывайте инструкцию по эксплуатации в помойку и строго следуйте предыдущей страшилке!

Меня на самом деле заинтересовало вот это:
1. Включаете нейтраль и держите 2.500 - 3.000 об\мин, минут через 5 прочистится и пройдет.
2. Дилер (при наличии стенда) сделает то же самое, только за деньги (Вам это надо?)
Как только появится симптом прочистки фильтра сажевых частиц (дым, лампочка), то если не на трассе, встаете на обочину и "чистите" оборотами.

Если всё так просто, то это, действительно, очень полезный совет!

[Legion_777]

Сообщение от Gall Меня на самом деле заинтересовало вот это: 1. Включаете нейтраль и держите 2.500 - 3.000 об\мин, минут через 5 прочистится и пройдет. 2. Дилер (при наличии стенда) сделает то же самое, только за деньги (Вам это надо?) Как только появится симптом прочистки фильтра сажевых частиц (дым, лампочка), то если не на трассе, встаете на обочину и "чистите" оборотами. Если всё так просто, то это, действительно, очень полезный совет!

Принцип фильтра состоит в том, что он задерживает сажу выхлопа. Когда ее накопится много, фильтр забивается и сопротивление выхлопу растет (дизели этого очень не любят). Чтобы восстановить проходимость, электроника добавляет топлива на впуск, повышая температуру выхлопа и скорость газов, тем самым дожигая и "пробивая" пробку в фильтре. Отсюда большое количество белого дыма (прям дымзавеса армейская), но для процесса нужны высокие обороты двигателя, чтобы струя газов имела высокую скорость и температуру. Если надо, выложу инструкции, рекомендации и порядок действий. Но все очень просто, задымил - дай и подержи обороты и все сгорит - очистится - вылетит. Вообще, вся эта "экология" - смерть дизельным моторам, особенно турбированным (EGR засерает и губит турбины, а DPF мешает "дышать" + повышенная температура выхлопа не айс для катализаторов + повышенный расход во время прочистки). А стоимость нового DPF введет в прострацию...Это все идет из Европы, с ее скученностью населения на маленькой территории, вот и борятся там за "экологию".
Да, чуть не забыл - чем хуже качество топлива, тем чаще будет требоваться прочистка, а срок службы фильтра примерно 120.000 км. (в Европе чуть больше).

[alex_z]

Прям не нарадуюсь, что у меня еще японец, на которых сажевики поснимали, так как испугались плохой российской солярки. Но я заправляю только лукойл, а он сейчас идет аж как Евро 5! Вот интересно, а у него как с серой и смазывающими свойствами?! По крайней мере топливные фильтры пока оставались чистыми. Скоро уже 4 по счету поставлю! А вот сосед на Патфайндере на днях заводился так, что от него пахло дровами сырыми и чадил как камаз... Залился на трассе какой-то мазутой скорее, чем соляркой!

[Автомобилист1]

Был Х1 на ручке, 2.0 и был Х2 полный фарш 2.5 вариатор. Первого покупал 2007 г. с пробегом 30 тыс, продал когда было 60 тыс. Второго покупал новым в салоне 2008г, продал в этом году 40 тыс пробег.

Долго рассказывать почему, но сейчас купил пробежного Х2 дизель, 2007 г европейца, автомат.

Сегодня проехал 500 км на европейце, по первым впечатлениям могу с уверенностью заявить, что адаптивной для России подвеской, автомобиль порядочно изуродавли. Потому что, родная подвеска гораздо комфортнее, и управляемость отличается в лучшую сторону. Небольшие переставки и продольная раскачка на скорости выше 120 км/ч, которые меня расстраивали в Х2, в европейском варианте отсутствуют напрочь. Авто явно лучше держит дорогу, курсовая устойчивость отменная.

По сравнению дизель с бензинкой 2.5, дизель чуть хуже стартует с места, больше из-за того, что тупит на старте, но на скорости 100-140 км/ч, дизель и бензинка примерно одинаковы. Бензин отказывается нормально ускоряться после 140 км/ч, дизель в принципе неплохо тянет и до 160. Расход приятно удивляет около 8.5 л против 13 на скорости 140 км в/ч.

Единственно что напрягает, это звук и вибрация на холостых, аж все трясеться, это нормально?

Дизель у меня первый раз. На скорости вроде все ок и ничего не слышно.

[DIM73]

Сообщение от Автомобилист1 адаптивной для России подвеской, автомобиль порядочно изуродавли.

Товарищи, кто в курсе, что там япы адаптивят для Росии,вроди всё то же самое?

Добавлено через 1 минуту

Сообщение от Автомобилист1 Х2 дизель, 2007 г европейца, автомат.

А скока сил в движке,175?

[SERG37]

Доброго времени суток. У меня дизель 173 л.с. машина 2007 года
Появилась проблема: загорелась лампочка ошибки двигателя, приехал на диагностику, выдало ошибку р1435, в нете нашел расшифровку P1435 A/C Refrigerant Temperature Circuit Range/Performance. Подозреваю что проблема в сажевом фильтре. В мастерской пока не могут решить проблему. Кто нибудь может подсказать как исправить. Ошибка не на какие характеристики машины не повлияла

[DIM73]

Сообщение от SERG37 Ошибка не на какие характеристики машины не повлияла

Пусть в сервисе сбросят ошибку,если всё в норме, если бы забился сажевик, то машинка стала бы "тупить".Хотя может и сажевик, т.к. машине уже 4-года.а при качестве нашего топлива это уже срок. По хорошему так выкинуть этот фильтр.а в место него поставить пламегаситель или гофру, но надо будет перепрошивать ЭБУ, т.к. там стоит лямбда.Есть ребята которые занимаются перепрошивкой ЭБУ, они же удаляют и католизторы.

Вот посмотри http://www.upsolute.ru/index.php?page=kat