По порядку, для тех, кто в 2018 году и после него каким-то чудом владеет данным авто.
Термостат - выбираем по максимальному диаметру посадочного кольца в 48 мм, размер по высоте вторичен. Садится на герметик. Если пришёл с резинкой-ободом, то резинку снимаем. Если без неё, то всё отлично.
Термостаты различаются, помимо габаритов, двумя параметрами:
1. Температурой частичного открытия.
2. Температурой полного открытия.
Интернет-магазины наводнены термостатами на 82 градуса, 86 и даже 92 градуса по показателю частичного открытия. Однако официальный мануал сервисного обслуживания для механиков на СТО содержит информацию о том, что на Nissan Almera N15 нужны термостаты на 76.5 градусов частичного открытия. Если вы живёте не в глухой Сибири где вы ежедневно боретесь за выживание в -40, то я бы рекомендовал не заниматься самодеятельностью и ставить 76.5. Особенно это важно для владельцев экземпляров с кондиционерами. Если вы воткнёте себе термостат на 92 градуса, то кондишен у вас будет работать либо на скорости в 120 км/ч, либо в пробках исключительно со снятым бампером и отсутствующим капотом.
Термостатов на 76.5 довольно мало, я ставил NIPPARTS J1531007, по артикулам не бьётся даже на сайте производителя, но совместим полностью и подходит 100%. Стоит $4 и в комплекте есть даже ненужная резинка.
По поводу крышки: полно комментариев о том, что ломается крышка, ибо хрупкая и всё такое. Причём, ломается у людей только если криво ставят термостат в посадочный выдолбленный паз под 48 мм. Если воткнуть при установке нормально, то перекоса с разломом не будет. Если всё же сломаете, есть помимо дорогого оригинала артикул DORMAN 902837, стоит $5-$10.
По поводу замены: всё предельно просто, сопряжено со сливом охлаждающей жидкости, поэтому запаситесь головой на 10 (для отвинчивания трёх шестигранных болтов крышки термостата), крупной плоской отвёрткой (для снятия нижнего хомута радиатора) и термостойким герметиком (в описании должно быть что-нибудь про водяные помпы, термостаты, прокладки клапанной крышки и т.д.) и, если не жмёт бюджет, новой охлаждайкой на 5 литров, дистиллированной водой (по 5 литров на каждую предполагаемую промывку, если всё будет грязно, то нужно будет литров 15), заливная воронка для воды.
По поводу охлаждающей жидкости: она различается не цветом. Забудьте про это. Вам нужна охлаждайка любого цвета, которая совпадает по составу с тем, что залито сейчас у вас если вы собрались доливать, либо любая, если вы собрались её менять. Состав, для упрощения жизни, кратко обозначается как G11, G12 и т.д. Если не врубаетесь что это, берите G12.
1. Все операции по замене термостата и сливу охлаждайки производить только если двигатель остыл и вы можете держать на нём ладонь без чувства безграничной боли. В противном случае обваритесь до инвалидности, что будет обидно.
2. Раз уж лезете к термостату, то рекомендую также сделать две вещи:
а) Слить охлаждайку целиком из всей системы охлаждения. Как минимум, чтобы поменьше залить охлаждайкой всё вокруг при замене термостата.
б) Промыть радиатор и залить новую охлаждающую жидкость если её никто точно не менял уже лет пять. Промывка происходит следующим образом:
- В салоне включаете 4 режим обдува, обдув на лицо, температуру на максимум.
- Лезете под днище машины. Яма не нужна, клиренса хватит и так.
- Ищете патрубок радиатора, у него их два. Вам нужен нижний. Плоской отвёрткой крутите винт хомута, который держит патрубок, пока не начнёт свободно болтаться.
- Подставляете тару литров на 6-9 (экология, сливать химию на землю зло, любите природу и так далее).
- Ищете справа от бачка заливную горловину для охлаждающей жидкости с наклейкой про 0.9 атмосфер, она сразу справа от бачка с охлаждайкой. Откручиваете проворотом крышки вбок, тянете на себя, откладываете вбок.
- Далее сверху (из капота) ручки опускаете к этому нижнему патрубку и снимаете его, чтобы жидкость стекла в таз. Тупите минут 10. Снимать патрубок можно рукой и снизу, но велик шанс, что обварите руку в момент отсоединения патрубка.
- Пока сливается жидкость, открываете мануал и находите описание двух мест на двигателе, которые нужно отвинтить, чтобы из него вылилась охлаждайка, а не только из трубок радиатора. Одно место практически сразу над термостатом, фактически это болт со шляпкой на 10, который сидит прямо на мелкой трубке охлаждайки. Второй со стороны двигателя, но в зависимости от движка может незначительно меняться его расположение. Смотрите мануал.
- Снимаете бачок охлаждающей жидкости, он ничем не закреплён, просто тянете на себя пока не отсоединится, снимаете трубку с него, ставите в сторону. Моете если грязный.
- Ставите бачок с охлаждайкой обратно на своё место.
- Когда вся жидкость стекла, ставите патрубок обратно на своё место.
- Снова возвращаетесь к заливной горловине для охлаждающей жидкости, ставите в неё воронку для воды. Льёте туда дистиллированную воду (с чистящим или без него) пока не потечёт из посадочного места болта с нижней части двигателя. Закручиваете болт. Льёте дальше, пока не потечёт из отверстия под болт над термостатом. Закручиваете его. Льёте пока уже не потечёт из-под воронки. Закручиваете горловину.
- Садитесь в машину, крутите 3000 оборотов, ждёте пока стрелка температуры двигателя на приборке не выйдет на середину.
- Ждёте минут 30 пока двигатель не остынет.
- Повторяете с шага "ищете справа от бачка заливную...", пропуская шаг со съёмом-установкой бачка, пока слитая жидкость дистиллированной воды не будет более-менее чистой и без лишних примесей.
- Заливаете новую охлаждающую жидкость точно также, как заливали воду.
3. Теперь о замене термостата. Желательно взять себе в пару кого-нибудь ещё, чтобы держал крышку термостата, пока вы будете оставшимися руками держать термостат и при этом намазывать крышку герметом. В аптеке прикупите медицинские нестерильные перчатки в количестве 2-4, понадобятся если не хотите долго отмывать потом руки. Стоят не дорого, но пальцы скажут вам спасибо.
Термостат держится за счёт старого гермета и крышки термостата, которая сидит на трёх болтах с головой размера 10. Все отверстия под болты равноудалены друг от друга и образуют треугольник. С данным фактом легче будет искать третий болт, который снизу, ориентируясь на те два, что сверху. Болты расположены так плохо, что желательно иметь как минимум отвёртку-трещётку, а ещё лучше небольшой удлинителей к ней, чтобы пролезть к болтам.
Как отвинтите болты и обдерёте весь старый гермет по бокам, сольётся немного охлаждайки, а после этого обнаружите, что крышку термостата сложно чистить на посадочной плоскости и её хрен достанешь с патрубка, не говоря уже о том, что получится лишь отодвинуть её вбок. Скорее всего зачистить нормально не выйдет, поэтому придётся компенсировать это просто большим количеством нового гермета.
Старый термостат выпадет сам от слабого прикосновения к нему, он не должен сидеть на герметике. При установке нового не перепутайте сторону установки (верх, который верх из картинок в магазинах, должен торчать в сторону салона), а также мелкий обратный клапан, который вы должны расположить при установке как можно выше к небу, а не к земле. Посадочное место должно быть очищено от старого герметика и сам термостат должен сеть в свой паз, не выступая за границы. Проверяйте также его нижнюю часть. Если его перекосит, то сломается крышка термостата в момент завинчивания трёх болтов.
Также, герметом смазывается только крышка по всей окружности посадочного места. Герметик не жалейте, смазывайте всё без разрывов. Можно пальцами если есть медицинские перчатки.
Затягивать также как колёсные болты: по очереди каждый не до конца, потом дожимать потихоньку каждый. Если где-то перекос, развинчивайте, поправляйте термостат, иначе ломанёте крышку.
После затяжки полчаса обсохнуть. Проверять соблюдая два важных момента:
а) Сидеть в закрытом невентилируемом гараже при работающем двигателе чревато смертью.
б) В момент запуска двигателя охлаждение работает по малому кругу и гоняет охлаждайку внутри двигателя и ещё пары агрегатов. Как только температура двигателя выходит на нормальный рабочий режим, термостат механически раскрывается и охлаждайка течёт по большому кругу, который включает в себя радиатор (если есть кондиционер, то это второй начиная от бампера; да их там в этом случае два), который занимается передачей тепла от охлаждающей жидкости в окружающую среду.
Из этого можно сделать два вывода:
1) герметичность стыка крышки термостата с самим термостатом вы проверите только когда он начнёт раскрываться (когда жидкость достигнет температуры частичного, а затем и полного раскрытия термостата). После прогрева двигателя внимательно ищите фонтаны, бьющие ключом и течи под термостатом.
2) работоспособность термостата определяется тем, что вначале работы двигателя верхний патрубок радиатора начинает теплеть, а нижний остаётся холодным (малый круг), а при достижении температуры раскрытия термостата (большой круг) начинает теплеть нижний патрубок. Если теплеть начинает нижний при старте двигателя или же если нижний патрубок никак не хочет теплеть когда на приборке стрелка температуры на середине или вваливает к красной зоне, то это говорит либо о неисправности термостата, либо о том, что вы перестарались с герметиком и промазали весь клапан так, что он уже и открыться не может.
Охлаждайку в замен расплескавшейся жидкости при замене термостата доливать через заливную горловину охлаждающей жидкости, предварительно отвинтив болт, который находится над термостатом (подробнее о горловине и болтах выше в инструкции по замене охлаждающей жидкости). Как только польёт из отверстия болта, то завинтить болт и продолжить долив до перелива из горловины, после чего закрыть и её.
В конце не забыть затянуть хомут нижнего патрубка радиатора, чтобы случайно не сорвался в движении.
Последний раз редактировалось Syfer, 12.08.2018 в 03:29.
|
Вступить в клуб
Карта сайта 
Контакты 
