Club Nissan / Клуб Ниссан

Логин:

Пароль:





Забыли пароль?
Вступить в клуб Карта сайта Контакты



 Новости

 Реклама

 Автомобили NISSAN

Модельный ряд

Официальные дилеры

Вопрос-Ответ (FAQ)

 Услуги владельцам

Дисконтная программа

Партнеры и скидки

 Публикации

История NISSAN

О моделях Ниссан

Техно-библиотечка

Всякая всячина

 Клуб НИССАН

Клубная символика

Кто есть Who

Место наших встреч

 Глас народа

Отзывы о сервисах

Отзывы об автомобилях

Опросы

 Форумы

 Другие сайты

Сайты про NISSAN

Автоклубы

Разные авто-сайты

 Реклама









Правила поведения в форумах Пользователи Справка Календарь Поиск Сообщения за день Все разделы прочитаны

Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Primera > P10, P11 (Nissan Primera, выпуск 1990-2002г.)
P10, P11 (Nissan Primera, выпуск 1990-2002г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации
поколений Nissan Primera, выпускавшихся с 1990 по 2002 гг.
Club-Nissan рекомендует официальный сервис Kлуба - CrabCar: Автосервис Nissan&Infiniti.
Ответ
 
Опции темы
MIKLUHO вне форума MIKLUHO    
Модератор
Откуда: Нарва(EST); Авто: CHEVROLET ORLANDO
Старый #11   25.11.2010, 17:05
По умолчанию
Сообщение от ParavoZ543 Посмотреть сообщение
В чем косяк то, я не пойму?
http://www.cefiro.ru/experience/show...d=20&thiscat=3

Ресет (сброс всех кодов) выполняется повторным замыканием (более 2 сек.) контактов 'CHK' и 'IGN', естественно при условии, что в данный момент система находиться в режиме индицирования кодов. После ресета индикатор 'Check Engine' перестанет мигать и компьютер перейдет в нормальный режим.
__________________
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
Ответить с цитированием
ParavoZ543 вне форума ParavoZ543    
Начинающий клаббер
Откуда: Усть-Каменогорск; Авто: Nissan Primera P10 2.0 GT
Старый #12   25.11.2010, 18:41
По умолчанию
Коды ошибок сбрасывал.
Завожу машину - диагностирую - 21 и 34 ошибка
Ответить с цитированием
lzay вне форума lzay    
Клаббер-завсегдатай
Откуда: Санкт Петербург; Авто: Primera P11E 2000г.
Старый #13   28.11.2010, 19:07
По умолчанию
Заменил сегодня датчик разницы особой не заметил. Старый датчик показывает сопротивление 566 кОм это нормальный или уже сдох?

Датчик обошёлся 2800 + замена 1500
Ответить с цитированием
MIKLUHO вне форума MIKLUHO    
Модератор
Откуда: Нарва(EST); Авто: CHEVROLET ORLANDO
Старый #14   29.11.2010, 12:18
По умолчанию
Сообщение от lzay Посмотреть сообщение
Датчик обошёлся 2800 + замена 1500
Жесть.Меня бы земноводное сожрало заживо.
А зачем менял?Ошибка была?
__________________
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
Ответить с цитированием
lzay вне форума lzay    
Клаббер-завсегдатай
Откуда: Санкт Петербург; Авто: Primera P11E 2000г.
Старый #15   30.11.2010, 19:57
По умолчанию
Я писал выше, что при нажатии педали в пол загорался чек диагностика показала на датчик.


Так для справки ценник на оригинал колеблица от 4500 т.р. до 7000 соответственно деревянных в СПБ. Читал про датчики от десяток, ребята тогда проще пересеть на десятину и не "парится" как многие. Может тогда и двигло от десятки поставить и механику коробку установить, так же дешевле в эксплуатации будет.
Ответить с цитированием
pavlonas вне форума pavlonas    
ПАХА- Баламут
Откуда: Калининград; Авто: Примера11-12, Хитрый Т31 2.0 СVT
Старый #16   30.11.2010, 20:19
По умолчанию
Сообщение от lzay Посмотреть сообщение
ребята тогда проще пересеть на десятину и не "парится" как многие. Может тогда и двигло от десятки поставить и механику коробку установить, так же дешевле в эксплуатации будет.
Лень , с таким раскладом надо и бенз с Европы привозить ( и масло ), и дороги перестелить
Ответить с цитированием
lzay вне форума lzay    
Клаббер-завсегдатай
Откуда: Санкт Петербург; Авто: Primera P11E 2000г.
Старый #17   30.11.2010, 21:45
По умолчанию
Сообщение от pavlonas Посмотреть сообщение
Лень , с таким раскладом надо и бенз с Европы привозить ( и масло ), и дороги перестелить


Вот он наш менталитет! РУССКИЙ, МНЕ ЛЕНЬ. Лень заправятся на нормальных заправках, лень менять все вовремя. Есть вещи на которых не стоит экономить. А что реальна лукоил льете в двигло и вместо житкости CVT кастрол льете или отработку))))) Не вабиду конечно
Ответить с цитированием
pavlonas вне форума pavlonas    
ПАХА- Баламут
Откуда: Калининград; Авто: Примера11-12, Хитрый Т31 2.0 СVT
Старый #18   02.12.2010, 10:22
По умолчанию
Сообщение от lzay Посмотреть сообщение
Лень заправятся на нормальных заправках
У нас уже и такие есть ( насколько я знаю наш бенз и на Евро 3 не дотягивает) и большинство элктрики на наших тазах ( зарубежных производителей, к примеру BOSCH) , я этой марке очень доверяю , факт в том , что наш родной топливный насос стоит около 6 тыщ , а от десятки ( такой же один водин по всем характеристикамстоит 650 рублей) и речь я завел , не про то чтоб машину гробить , а о том что не обязательно ставить оригинал ИМХО
Ответить с цитированием
MIKLUHO вне форума MIKLUHO    
Модератор
Откуда: Нарва(EST); Авто: CHEVROLET ORLANDO
Старый #19   02.12.2010, 20:20
По умолчанию
В недрах компутера статейку нашёл.

Может быть кому-нибудь пригодится мой отчет о замене датчика детонации
на вазовский.
После внимательного изучения всех сообщений в форуме касающихся ДД,
я для себя выделил следующие исходные данные:
1. ДД вазовский и ниссановский абсолютно идентичны по внешнему виду,
разъему и посадочному отверстию.
2. Никто достоверно не знает широкополосный он или резонансный. Но судя
по следующим косвенным признакам я предположил что он все-таки
широкополосный. Везде где я встречал описания датчиков с их
изображением, резонансные вкручивались в блок цилиндров, а широкополосные
крепились на шпильку снаружи. Упоминалось о том, что на многие ниссаны
ставился один и тот же ДД, но у разных двигателей резонансные ДД должны
были бы быть разными. В статье про двигатель(на этом сайте) есть
упоминание про цифровую систему контроля детонации(я предполагаю что
из широкополосного сигнала с ДД резонансная частота выделяется DSP).
3. По крайней мере две попытки установки вазовского ДД не привели к
положительному результату.
4. Внутри ниссановского ДД Legnum нашел сопротивление между
контактами. Поэтому-то и прозванивается омметром ниссановский ДД.

Поскольку у меня периодически появлялась 34 ошибка было принято следующее
решение. Снять с машины ДД и для начала сравнить сигналы с него и с
купленного вазовского датчика(отечественный, с маркировкой GM305!!!).***это аналог датчика женерал моторс
После первых же промеров омметром стало понятно почему он не заработал
у Legnuma. У ниссановского ДД правый контакт(куда не подходит провод)
внутри датчика соединен с массой самого ДД, то есть сигнал с пъезоэлемента
поступает в контроллер через левый контакт и через общую массу.
У вазовского ДД нет этого соединения, то есть сигнал необходимо снимать
с двух контактов.Также у вазовского ДД нет внутреннего резистора.
Осцилограммы с обоих датчиков,снятые при легком постукивании по столу на
котором они были размещены, визуально были очень похожими и по амплитуде
колебаний и по характеристикам затуханий. В моем случае похоже что
ниссановский датчик рабочий(сам пъезоэлемент), но где-то внутри
иногда теряется контакт и контроллер диагностирует обрыв.
Вообщем я решил попробовать поставить вазовский ДД и, если контроллер
не будет обнаруживать ошибок, позже попробовать снять сравнительные
характермстики ниссановского и вазовского ДД. В разъем установил
второй контакт (экономные японцы) и провод от него подвел к экранирующей
оплетке. Также между оплеткой и сигнальным проводом установил внешний
резистор 560К. Все это делается на столе т.к. сегмент кабеля к датчику
съемный. Очевидный недостаток - если контроллер диагностирует ДД не по
наличию сигнала с него, а по целостности цепи, то обрыв внутри ДД
или плохой контакт в разъеме не обнаруживаются. Кстати снимать и
устанавливать ДД гораздо удобней левой рукой.
Все это я проделал три недели назад и контроллер ни разу не установил
ошибку 34.
Вчера был куплен еще один вазовский ДД (наука требует жертв) и
проведено более тщательное сравнение характеристик с ниссановским ДД.
Суть сравнения в следующем. На один болт одеваются оба датчика и стягиваются.
Длина болта такая, чтобы он не торчал из гайки. Затем болт
подвергается различными способами возбуждению в нем колебаний, а сигналы
с датчиков вводятся на двухканальный цифровой осциллограф. После чего
обрабатываются как визуально так и математически.

Да вообщем-то там надо открутить один болт, и в этом форуме неоднократно описывалось что для этого нужна головка на 12, карданчик и удлинитель.

За неимением оных, попросил мастера при замене масла помочь открутить, тот влегкую снял его при помощи обыкновенного накидного ключа Shocked , вот что значит опыт. Гораздо больше он провозился с отсоединением второго разъема от планки. После проведения ревизии датчика внешних повреждений не обнаружено, сопротивление 2мОм. Снял разъем с самого датчика, зачистил контакты, чуть подогнул и случилось - сопротивление стало 555кОм. Осталось дело за малым - поставить это хозяйство назад. О результатах сообщу позже.

PS: Поспрошал электронщиков на тему хитрой земли этого датчика (то есть почему он однопроводный, и не используют второй контакт). Ответ был такой - если снимать землю со второго контакта, тянуть отдельным проводом, то на этом проводе могут возникнуть паразитные наводки, и в следствие неккоректные показания. Посему земля у датчика жесткая сразу с блоком, а земляной провод на разъеме служит экраном и не более. Поэтому даже если и окажется, что Вазовский датчик имеет теже характеристики и присобачить на него сопротивление - нулевой провод надо сразу садить на массу у самого датчика.
***результат
Да здесь я всегда, только молчу. Wink По этой теме никаких новых "открытий" нет. Езжу на вазовском ДД, ошибка не появляется и никаких отрицательных изменений в поведении машины не наблюдается.
***
Вот еще хочу посеять смуту в ряды цефироводов. Smile Почему у всех такое пристальное внимание к ДД а не к датчикам кислорода(особенно у кого большой расход). Во-первых они действительно имеют малый ресурс(на нашем бензине), во-вторых их работоспособность сильно влияет на расход, в третьих контроллер может продиагностировать только их полную смерть ну и в четвертых вряд-ли японцы меняли эти датчики и соответственно при пробеге 100-150 т.к. даже на их бензине ресурс оказывается практически выработанным.
резюме....
***************
Замена ДД на датчик от ВАЗ 2110
купить ДД от 2110 - 125руб
купить резистор 560кОм - 50коп
1 накидным ключом на 12 отворачиваем левой рукой ДД, между V расположением блоков, оденьте перчатки, иначе все руки изрежете исцарапаете.
2 выдергивем хомут крепления провода к железу.
3 снимаем маму с держателя, собственно можно идти домой
4 отцепляем коннектор от ДД
5 на свободный разъем цепляем клему,
6 ее подцепляем на заземленный экран, на сигнальном проводе
7 между экраном и сигнальным проводом навешиваем резистор 560кОм
8 собираем, заматываем изолентой, прикручиваем обратно, тоже в перчатках, левой рукой, и маленьким ломиком, чтоб затянуть получше
9 Сбрасываем ошибку на ЕСУ
10 ездим и не вспоминаем о ошибке.
ну вроде все, НЕЛЕНИТЕСЬ КУПИТЕ ПЕРЧАТКИ, а то стыдно с такими руками царапанными на людях показываться
****
ещё варианты датчиков
http://www.elpapiezo.ru/dd.shtml с одним контактом,но другое крепление.
http://www.tavria.org.ua/forum/viewt...opic_view=flat
********************************
от субар идентично ниссану:
http://forum.auto.vl.ru/read.php?f=2...7#reply_926097

Пост тем, для кого $50 - деньги. Остальным не читать.

Код 22. Сдох датчик детонации. EJ20E. 22060AA061. Цена известна. Устройство и принцип действия этого датчика что от субару, что от таза - одинаковые).

Берём датчик детонации от ТАЗа (старого образца, с двумя контактами).
Припаиваем между этими контактами резистор 560 кОм(нахрена он нужен в субаровском датчике - непонятно, но он должен быть). Также к этим контактам припаиваем два провода - по проводу к каждому контакту. Я использовал провод МГТФ (изоляция - фторопласт). От старого датчика отрезаем фишку разъема. Разбираем разъем. Достаем сам контакт (кстати, у меня он позолоченный). Припаиваем к любому проводу нового датчика на минимальном расстоянии от датчика (максимально укорачиваем сигнальный провод - смотреть по месту, т.к. провод родного датчика экранированный, а мы делаем неэкранированный). Собираем разъем. Оставшийся провод припаиваем к лепеску, который потом зажмём под крепежный болт - это будет общий провод датчика (у родного датчика общий провод внутри присоединен к железяке, через которую проходит крепёжный болт, а у тазовского чувствительный элемент датчика гальванически развязан от этой железяки - поэтому у LEVEL_UP-а датчик и не заработал - не было "массы"). То место, где мы всё паяли - разъём на тазовском датчике ( теперь оттуда торчат провода) - заливаем герметиком, чтобы влага со временем не сделала своё дело. ВСЁ! Ставим датчик на место, не забыв зажать лепесток под головку крепежного болта, подсоединяем разъём. Очищаем память ECU. ПОЕХАЛИ!!!

По поводу сомнений в частотах и т.п.
Я взял два датчика - переделаный описанным способом тазовский и новый субаровский, подкдлючил каждый к своему каналу двухлучевого осциллографа, прижал к столу, и давай ногами топать, да по столу стучать - сигналы почти одинаковые. После имплантации субъективно приемистость не ухудшилась и детонация не прослушивается.
__________________
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
Ответить с цитированием
lzay вне форума lzay    
Клаббер-завсегдатай
Откуда: Санкт Петербург; Авто: Primera P11E 2000г.
Старый #20   03.12.2010, 13:44
По умолчанию
Сообщение от MIKLUHO Посмотреть сообщение
В недрах компутера статейку нашёл.

Может быть кому-нибудь пригодится мой отчет о замене датчика детонации
на вазовский.
После внимательного изучения всех сообщений в форуме касающихся ДД,
я для себя выделил следующие исходные данные:
1. ДД вазовский и ниссановский абсолютно идентичны по внешнему виду,
разъему и посадочному отверстию.
2. Никто достоверно не знает широкополосный он или резонансный. Но судя
по следующим косвенным признакам я предположил что он все-таки
широкополосный. Везде где я встречал описания датчиков с их
изображением, резонансные вкручивались в блок цилиндров, а широкополосные
крепились на шпильку снаружи. Упоминалось о том, что на многие ниссаны
ставился один и тот же ДД, но у разных двигателей резонансные ДД должны
были бы быть разными. В статье про двигатель(на этом сайте) есть
упоминание про цифровую систему контроля детонации(я предполагаю что
из широкополосного сигнала с ДД резонансная частота выделяется DSP).
3. По крайней мере две попытки установки вазовского ДД не привели к
положительному результату.
4. Внутри ниссановского ДД Legnum нашел сопротивление между
контактами. Поэтому-то и прозванивается омметром ниссановский ДД.

Поскольку у меня периодически появлялась 34 ошибка было принято следующее
решение. Снять с машины ДД и для начала сравнить сигналы с него и с
купленного вазовского датчика(отечественный, с маркировкой GM305!!!).***это аналог датчика женерал моторс
После первых же промеров омметром стало понятно почему он не заработал
у Legnuma. У ниссановского ДД правый контакт(куда не подходит провод)
внутри датчика соединен с массой самого ДД, то есть сигнал с пъезоэлемента
поступает в контроллер через левый контакт и через общую массу.
У вазовского ДД нет этого соединения, то есть сигнал необходимо снимать
с двух контактов.Также у вазовского ДД нет внутреннего резистора.
Осцилограммы с обоих датчиков,снятые при легком постукивании по столу на
котором они были размещены, визуально были очень похожими и по амплитуде
колебаний и по характеристикам затуханий. В моем случае похоже что
ниссановский датчик рабочий(сам пъезоэлемент), но где-то внутри
иногда теряется контакт и контроллер диагностирует обрыв.
Вообщем я решил попробовать поставить вазовский ДД и, если контроллер
не будет обнаруживать ошибок, позже попробовать снять сравнительные
характермстики ниссановского и вазовского ДД. В разъем установил
второй контакт (экономные японцы) и провод от него подвел к экранирующей
оплетке. Также между оплеткой и сигнальным проводом установил внешний
резистор 560К. Все это делается на столе т.к. сегмент кабеля к датчику
съемный. Очевидный недостаток - если контроллер диагностирует ДД не по
наличию сигнала с него, а по целостности цепи, то обрыв внутри ДД
или плохой контакт в разъеме не обнаруживаются. Кстати снимать и
устанавливать ДД гораздо удобней левой рукой.
Все это я проделал три недели назад и контроллер ни разу не установил
ошибку 34.
Вчера был куплен еще один вазовский ДД (наука требует жертв) и
проведено более тщательное сравнение характеристик с ниссановским ДД.
Суть сравнения в следующем. На один болт одеваются оба датчика и стягиваются.
Длина болта такая, чтобы он не торчал из гайки. Затем болт
подвергается различными способами возбуждению в нем колебаний, а сигналы
с датчиков вводятся на двухканальный цифровой осциллограф. После чего
обрабатываются как визуально так и математически.

Да вообщем-то там надо открутить один болт, и в этом форуме неоднократно описывалось что для этого нужна головка на 12, карданчик и удлинитель.

За неимением оных, попросил мастера при замене масла помочь открутить, тот влегкую снял его при помощи обыкновенного накидного ключа Shocked , вот что значит опыт. Гораздо больше он провозился с отсоединением второго разъема от планки. После проведения ревизии датчика внешних повреждений не обнаружено, сопротивление 2мОм. Снял разъем с самого датчика, зачистил контакты, чуть подогнул и случилось - сопротивление стало 555кОм. Осталось дело за малым - поставить это хозяйство назад. О результатах сообщу позже.

PS: Поспрошал электронщиков на тему хитрой земли этого датчика (то есть почему он однопроводный, и не используют второй контакт). Ответ был такой - если снимать землю со второго контакта, тянуть отдельным проводом, то на этом проводе могут возникнуть паразитные наводки, и в следствие неккоректные показания. Посему земля у датчика жесткая сразу с блоком, а земляной провод на разъеме служит экраном и не более. Поэтому даже если и окажется, что Вазовский датчик имеет теже характеристики и присобачить на него сопротивление - нулевой провод надо сразу садить на массу у самого датчика.
***результат
Да здесь я всегда, только молчу. Wink По этой теме никаких новых "открытий" нет. Езжу на вазовском ДД, ошибка не появляется и никаких отрицательных изменений в поведении машины не наблюдается.
***
Вот еще хочу посеять смуту в ряды цефироводов. Smile Почему у всех такое пристальное внимание к ДД а не к датчикам кислорода(особенно у кого большой расход). Во-первых они действительно имеют малый ресурс(на нашем бензине), во-вторых их работоспособность сильно влияет на расход, в третьих контроллер может продиагностировать только их полную смерть ну и в четвертых вряд-ли японцы меняли эти датчики и соответственно при пробеге 100-150 т.к. даже на их бензине ресурс оказывается практически выработанным.
резюме....
***************
Замена ДД на датчик от ВАЗ 2110
купить ДД от 2110 - 125руб
купить резистор 560кОм - 50коп
1 накидным ключом на 12 отворачиваем левой рукой ДД, между V расположением блоков, оденьте перчатки, иначе все руки изрежете исцарапаете.
2 выдергивем хомут крепления провода к железу.
3 снимаем маму с держателя, собственно можно идти домой
4 отцепляем коннектор от ДД
5 на свободный разъем цепляем клему,
6 ее подцепляем на заземленный экран, на сигнальном проводе
7 между экраном и сигнальным проводом навешиваем резистор 560кОм
8 собираем, заматываем изолентой, прикручиваем обратно, тоже в перчатках, левой рукой, и маленьким ломиком, чтоб затянуть получше
9 Сбрасываем ошибку на ЕСУ
10 ездим и не вспоминаем о ошибке.
ну вроде все, НЕЛЕНИТЕСЬ КУПИТЕ ПЕРЧАТКИ, а то стыдно с такими руками царапанными на людях показываться
****
ещё варианты датчиков
http://www.elpapiezo.ru/dd.shtml с одним контактом,но другое крепление.
http://www.tavria.org.ua/forum/viewt...opic_view=flat
********************************
от субар идентично ниссану:
http://forum.auto.vl.ru/read.php?f=2...7#reply_926097

Пост тем, для кого $50 - деньги. Остальным не читать.

Код 22. Сдох датчик детонации. EJ20E. 22060AA061. Цена известна. Устройство и принцип действия этого датчика что от субару, что от таза - одинаковые).

Берём датчик детонации от ТАЗа (старого образца, с двумя контактами).
Припаиваем между этими контактами резистор 560 кОм(нахрена он нужен в субаровском датчике - непонятно, но он должен быть). Также к этим контактам припаиваем два провода - по проводу к каждому контакту. Я использовал провод МГТФ (изоляция - фторопласт). От старого датчика отрезаем фишку разъема. Разбираем разъем. Достаем сам контакт (кстати, у меня он позолоченный). Припаиваем к любому проводу нового датчика на минимальном расстоянии от датчика (максимально укорачиваем сигнальный провод - смотреть по месту, т.к. провод родного датчика экранированный, а мы делаем неэкранированный). Собираем разъем. Оставшийся провод припаиваем к лепеску, который потом зажмём под крепежный болт - это будет общий провод датчика (у родного датчика общий провод внутри присоединен к железяке, через которую проходит крепёжный болт, а у тазовского чувствительный элемент датчика гальванически развязан от этой железяки - поэтому у LEVEL_UP-а датчик и не заработал - не было "массы"). То место, где мы всё паяли - разъём на тазовском датчике ( теперь оттуда торчат провода) - заливаем герметиком, чтобы влага со временем не сделала своё дело. ВСЁ! Ставим датчик на место, не забыв зажать лепесток под головку крепежного болта, подсоединяем разъём. Очищаем память ECU. ПОЕХАЛИ!!!

По поводу сомнений в частотах и т.п.
Я взял два датчика - переделаный описанным способом тазовский и новый субаровский, подкдлючил каждый к своему каналу двухлучевого осциллографа, прижал к столу, и давай ногами топать, да по столу стучать - сигналы почти одинаковые. После имплантации субъективно приемистость не ухудшилась и детонация не прослушивается.


Большое спасибо за ссылки которые Вы мне процитировали, но прежде чем тратить деньги я это все прочел ранние. И если внимательно почитать то понятно, что пораметры приблизительно одинаковы. Японцы я так понял по Вашим настойчивым утверждения идиоты которых свет не видовал. Привожу пример с лекарством которое продается у нас и заграницей на своей шкуре испытано наше лекарство пей не пей простуда пройдет через неделю. Так вот недавно вычитал, что лекарство известных брендов продоваемых в России производится не на тех заводах оригинального производителя, а производится по лицензии (не помню название организации), медики утверждают что эффект совершенно схожий но не тот что у регионального производителя! Тоже самое с деталями автомобиля.

И в конце концов каждый для себя решает сам на каком бензине и на каких запчастях ему ездить красиво жить не запретишь. У меня была возможность купить и поставить я это сделал и ни на минуту об этом не желею!

Все большое спасибо за внимание оказанный моему опыту эксплуатации ниссан примера.
Ответить с цитированием
Ответ
Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Primera > P10, P11 (Nissan Primera, выпуск 1990-2002г.)

Быстрый переход



Опции темы

 
 







| Новости | Реклама | Модельный ряд | Вопрос-Ответ (FAQ) | Дисконтная программа | О моделях Ниссан | Техно-библиотечка | Клубная символика | Кто есть Who | Отзывы о сервисах | Опросы | Форумы | Контакты | Другие сайты

Открытая база знаний по автомобилям Nissan Club-Nissan.ru на Facebook