ABS

[ДучеМоллари]

У ДимыСС из Новосибирска. За 3-4 примерно, я уже подзабыл сумму. Почти новые диски (рабочие поверхности в отличном состоянии на мой взгляд, но сами диски немного ржавенькие от эксплуатации), суппорта, пружинки для колодок. Колодки надо самому покупать.

[Snakeye]

Сообщение от Linx71 Дуче, обмеряю все что смогу )))) только без терминов )))) Если не трудно чсеркани в личку где брал от ская и почем?

Если не затруднит... можешь мне скинуть замеры?


ДучеМоллари - скажи пожалуйста модель Ская и год выпуска от которого подходят тормоза? и что нужно покупать в добавок к ним?
заранее благодарен...

[cosmos]

это переход получается на 5 шпилек со всеми вытекающими ? ))) и с кулаком чёт мутить надо ) + диски 16 радиуса.. Я уже думал над этим..

[ДучеМоллари]

Диски 4*114,3 - будут пересверлены. Колёса 15-е вроде должны сгодиться. Благо есть енотовские для проверки.

Какой скай, точно не скажу, но вроде одна из овощных версий 32-го. Видел такой на улице проездом, как раз на 4 шпилькт колёса были.

Суппорт похож (гляжу картинки в Фасте, что-то он не предлагает выбора каталога, а то бы японский поглядел) на суппорт Максимы в 33-м кузове (поршни с того суппорта ставятся на пару дюжин Ниссанов, что косвенно подтверждает), и Дима про Максиму тоже говорил, когда я спрашивал.

[JohnnyK]

Вчера решил занять тем, что откладывал и никак не мог собраться, а именно заменить порванные пыльники на задних суппортах.
Необходимые материалы:
- рожковые ключи в ассортименте, как правило 10, 12, 14 и 17.
- водка, 0.5, не пить.
- WD40
- строительный фен
- тормозная жидкость
- круглогубцы, молоток, отвертка
- ремкомплект суппорта
- преобразователь ржавчины
- силиконовая смазка суппорта

Последовательность действий такая:
1. Снимаем колесо, страгиваем штуцер прокачки и подводной шланг, потом окручиваем суппорт от направляющих, вытаскиваем, берем зубную щетку (можно что-то другое) и чистим суппорт от песка.

2. Берем струбцину, пережимаем тормозной шланг. Откручиваем шланг от суппорта и вытаскиваем суппорт. Берем подходящий инструмент для выкручивания поршня, я использовал круглогубцы и начинаем выкручивать поршень против часовой стрелки. Пыльник при этом начнет растягиваться, открывая взору новые места скопления песка - периодически чистим.

3. После того как поршень выкручен, аккуратно снимаем его сначала с пыльника, а потом и с супорта, ложим в сторону. Вытаскиваем пыльник из суппорта, тянуть с любого края к центру, т.к. пыльник имеет выступ, который ложиться в канавку на суппорте. Прикипает конкретно, поэтому тянем. Потом снимаем рез. кольцо сразу за пыльником - по мануалу надо менять.

4. Сначала отчищаем канавку для пыльника на суппорте, потом все тщательно моем водкой - бензином нельзя. Поршень отмачиваем в преобразователе ржавчины, я каверны немного ковырял шилом, без фанатизма, гораздо быстрее все отчищается. Каверн было не много, но были - это к вопросу о затягивании ремонта, но думаю они появились еще до меня, т.е. у предыдущего хозяина.

5. Устанавливаем резиновое кольцо из ремкомплекта, мажем его смазкой, потом одеваем пыльник на поршень, мажем выступ на пыльнике, поршень под пыльником и снаружи и аккуратно запихиваем в канавку, закручиваем поршень.

Пункты 4-5 самые сложные, второй суппорт у меня пошел гораздо быстрее, особенно пыльник оделся.
Прокачиваем тормоза не забывая долить в бачок тормозухи и следя за ее уровнем. На все потратил часов 5 с перерывами.

Потом я решил сменить тормозуху в системе. Менял по методу замещения, т.е. в бачок доливал и прогонял по системе, ушло около 0.5 литра на все про все. В ходе этих мероприятий было обнаружено 3 порванных пыльника направляющих и 3 закисших направляющих, причем на 3-х колесах по одному и так сильно, что пришлось на каждом снимать скобы. Это все сильно осложнило работу и отняло много времени. Все направляющие были успешно выкручены. Для этого потребовался строительный фен, с помощью которого все это нагревалось градусов да 120, т.к. просто WD40 как мертвому припарка. После нагрева поливал WD40, потом ложил скобу на деревяшку и постукивал молотком по направляющей(без фанатизма), далее пытался стронуть ключом в одну в другую сторону, если хоть немного дернулось - хорошо, нет - греем еще. Идет ооочень туго, мне пришлось подключить газовый ключ, т.к. тисков нет, с тисками было бы заметно проще. Смазал той же силиконовой смазкой. При закисших направляющих стачивается силнее внутренняя колодка.

Теперь неприятные моменты:
Совсем забыл скинуть клемму с аккумулятора, как того требует мануал на версиях с абс. При прокачке соответственно все было не в последовательности по мануалу, т.к. прокачивал сначала зад, т.к. вынимал отуда поршни и боялся чтобы воздух не разошелся по системе. Соответственно, после того, как завел мотор - не гасла аварийная лампочка, после пробной поездки через некоторое время погасла и сейчас не горит. Не работает абс, при этом ошибок никаких нет, немного увеличился ход педали. Причем, что интересно, при выключенном двигателе ход педали как и раньше. Не происходит ни тест на 5 км/ч, ни сама сработка - пробовал оттормаживаться. Клемму на ночь скидывал - не помогло.

Как это исправить? Есть мысля попробовать прокачать еще раз по мануалу.

Добавлено через 2 часа 28 минут
Вопрос снимается - проблема ушла. Ездил на обед - абс заработала и ход педали как обычно. не знаю чего было. Кстати, тормозить стала получше, наверное из-за закисших пальцев тормозили 3 колеса только одной колодкой.

[vitalliy]

Сообщение от JohnnyK Вопрос снимается - проблема ушла. Ездил на обед - абс заработала и ход педали как обычно. не знаю чего было. Кстати, тормозить стала получше, наверное из-за закисших пальцев тормозили 3 колеса только одной колодкой.

Вариантов такой проблемы немало... Плохо прокачал, колодки не в той последовательности "взад воткнул", смазка попала на диски.... Но вероятней всего на закисших пальцах колодки были притерты криво, а сейч подровнялись.

[JohnnyK]

Я думаю проблема не в колодках, т.к. менял их не раз и что такое не притертые колодки знаю, тем более это на ход педали никак не влияет. Воздух тоже маловероятен, т.к. прокачал все ответственно. Склоняюсь к мысли, что это либо регулятор давления, либо насос абс. Например, на москвиче 412 был такой разделитель контуров, такая приблуда на левом крыле в моторном отсеке, которая при понижении давления в одном из контуров его просто перекрывала. Там такой поршенек был.

Сообщение от vitalliy Но вероятней всего на закисших пальцах колодки были притерты криво, а сейч подровнялись.

Не, передние колодки новые, задние ровно сточены, несмотря на то, что один палец был закисший.
Предвидя еще один вариант, после установки колодок еще при прокачке педаль давил в пол, чтобы поршни вышли как надо, т.к. перед установкой колодок их естетственно вдавил.

[vitalliy]

Сообщение от JohnnyK Склоняюсь к мысли, что это либо регулятор давления, либо насос абс.

Да все может быть, но регулятор не при делах... Это что-то ABSовское было... Да еще лампочка не сразу погасшая....

[grimskal]

Подскажите пожалуйста, купил машину с рук. Связи со старым хозяином нет (так уж получилось - от перекупа).
При включение ключа должна по инструкции зажигаться лампа ABS а потом гаснуть, но у меня она не загорается.
Вопрос: Работает ли вообще система АБС (то есть просто лампочка умерла) или же машина без АБС бегает. Просто я не знаю как определить при торможение. Колеса вроде блокируются а по идеи не должны - всегда должны крутиться если АБС активна.

[Alexxx15]

Сообщение от grimskal Подскажите пожалуйста, купил машину с рук. Связи со старым хозяином нет (так уж получилось - от перекупа). При включение ключа должна по инструкции зажигаться лампа ABS а потом гаснуть, но у меня она не загорается. Вопрос: Работает ли вообще система АБС (то есть просто лампочка умерла) или же машина без АБС бегает. Просто я не знаю как определить при торможение. Колеса вроде блокируются а по идеи не должны - всегда должны крутиться если АБС активна.

проверяется работа абс оч просто)
главное - все это НЕ ВЫПОЛНЯТЬ на дороге, которая покрыта льдом.

разгоняешься 80-90км\час и педаль тормоза в пол (не забудь сцепление тоже отжать, или с передачи снять). до остановки авто должен возникнуть характерный "хруст" в педали, ощутимый тактильно и на слух (как будто колодки отвалились")
если хруст есть - абс работает