тупит, не едет, не тянет.

[Bumer40]

Сообщение от mapuachu есть какие нибудь советы? n16 2005 года электронный дросель

смотреть датчик положения ДЗ и КХХ

Добавлено через 2 минуты

Сообщение от sancho я лично сомневаюсь что сейчас есть контрактные двигатели QG 15 с пробегом в 50-60ткм,откуда? лет 10 назад возможно были переборка оригиналом вылезет тыс в 50 а не оригиналом деньги на ветер имхо ну если только продать потом

да я уже в машину столько вложил... короче много... решил как-то посчитать.. . практически в один в один что ездить на такси, что владеть машиной.

[Green_a]

Приветствую, решил поделиться промежуточными результатами. ДВС разобран, как итог:
1. Маслосъемные кольца не залегшие, в принципе можно было не лезть. Но раз уж разобрал - зазоры замков колец уже не в допуске, поэтому на замену полный комплект
2. Состояние цилиндров - хон еле виден. Прикинув, стоимость расточки+новых поршней - проще взять контрактник целиком. Поэтому будет ездить дальше так на новых колечках.
3. Жор масла - преимущественно через квадратную прокладку клапанной крышки, клапан PCV. Впускной коллектор весь в масле. Ну и маслосъемные колпачки под замену.
4. Забит и начал сыпаться катализатор. Выбит нафиг.
5. На МАФе при включенном зажигании 1,12. На ХХ - 1,5 - мертвец. Причем на этом мертвеце периодически бывает нормальный расход

К нюансам:
Из непонятных вопросов - зачем взводить звездочку фазовращателя - так и не понял. Взводил, разбирая звезду. Но по конструкции и по логике - никакого отступа на звено и никакого взведения не требуется. Ведь ходит при регулировке фаз не звезда, а сам распредвал, а звездочка с меткой намертво прикручена к основному корпусу, сидит на цепи, и вращаться там нечему. И по идее, сняв заблокированную звезду, и ее же потом и надев - при подаче давления масла вал сам выставится. Взводить ее нужно по мануалу, скорее всего, рукожопам, которые откручивают звезду, используя в качестве упора не сам распредвал, а через цепь - коленвал через коробку. Тогда реально есть шанс стопор сломать. Поэтому взведение - лишь защита "от дурака", не более.

Непонятен смысл замены натяжителя, успокоителя при отсутствии на них бороздок износа, поэтому оставлю то, что стояло.

Итого, после дефектовки механизма ГРМ - к замене цепь и звездочка коленвала.

Изменения хочу отслеживать поэтапно:
1. Замена цепи, замена колец, колпачков, резинок, сборка ДВС, выбитый катализатор и установленный пламягаситель. Буду смотреть на результат. Должен пропасть масложор, провал ХХ после перегазовки и сброса на нейтраль со скорости.
2. Имеется МАФ 037 вазовский бош с напряжением 1,06 в восьмерке. Подуставший - но для проверки, думаю, сгодится. Куплю фишку, проверю расход и динамику на родном (1,12), и на вазовском (1,06). Подтвердится умирание датчика - будет замена. Так планирую решить проблему с жором бензина.
3. Промывка или замена лямбды. Но что-то подсказывает, что она и так работает.

Глубоко погрузившись в тему - могу теперь посоветовать следующее:

Если у вас пропала динамика и пропал разгон - сразу смотрите МАФ, лямбду, катализатор. Второй шаг - цепь
Если у вас жор масла - в первую очередь меняйте резинки клапанной крышки, это просто, не затратно ни по деньгам, ни по времени, но результаты даст. При неудовлетворительном результате - маслосъемные колпачки, а уж только потом лезьте в цилиндро-поршневую группу. Сразу лезть туда есть смысл, если проблема комплексная, и общее состояние ДВС говорит о том, что там тоже беда.

Плюс ко всему - любая капиталка данного движка по запчастям не имеет экономического смысла при наличии контрактников. Разве что самому разобрать, собрать, самому расточить блок и собрать. В итоге выгода лишь - что точно знаешь что в двигле все норм.
Если руки из жопоньки или просто нет где и чем сделать самому, и за каждый чих платите на сервисе, то однозначно проще заплатить за контрактник и за его замену.
Плюс взяв контрактник в сборе - кучу рабочего навесного и запчастей со старого ДВС в теории можно продать

[vitalliy]

Green_a, выводы с жором масла не верные. В остальном... Уже всем известные факты.

[sanych 72]

Сообщение от Green_a Имеется МАФ 037

Тебе нужен 116

[mapuachu]

предварительно проблема ушла, пока наблюдаю за поведением двигателя. хронология действий: в теплый весений день поднял машину на сошки, снял эбу, снял обе лямбды прозвонил проводку до разьемов - все норм GRD звонится от одной фишки до другой и до разьема эбу. затем вскрыл эбу на дорожках обнаружил небольшую корозию (как обьяснил электронщик знакомый вспотел силикон теплоотводящий, т.е. влага не попадала, блок достаточно герметичный) почистил ее спиртом, собрал все - проблемы не ушли. затем решил для профилактики залить разьемы лямбд очищающим liqui moly для электронных разьемов, и машина ожила, пока накатано не так много км но предварительно склоняюсь к загаженному нижнему разьему лямбды. смутило то что много где пишут что вторая лямбда ни на что не влияет, только на состояние катализатора, но похоже это не так: в сигналах я замечал падение кратковременной топливной корректировки. фоток сигналов нет потому что ЕЛМки нет пока на руках
https://ibb.co/gvGKvRH фото корозии

[sanych 72]

mapuachu, кратковременная коррекция не так важна, смотреть долгосрочную

[Green_a]

Подходит к концу эпопея с полукапиталкой моего движка, помноженной на "самоизоляцию" и отсутсвие запчастей и вменяемых сроков доставки...

Дополню нюансы, которые нигде не находил ни на форуме, ни в интернете, но с которыми столкнулся:

- Для притирки клапанов на альмеру достаточно проблематично найти притирочник (инструмент чтобы держать клапан) ввиду достаточно тонкой ноги клапана. Можно приноровиться, и в 7ку ставить клапан с надетым кусочком от шлангочки омывателя ВАЗовской. Но удобнее всего - маслобензостойким шлангом наименьшего диаметра (нашелся кусок 30 см), меньше чем на обратке у ваза. При притирке клапанов тянуть клапан надо минимально - иначе будут концентрические риски.

- Регулировочные стаканы на альмеру хрен найдешь, а если и найдешь - регулировка зазоров клапанов обойдется от 1000 до 3000 рублей за новые стакашки. Желающие залезть в двиг - озаботьтесь покупкой б/у стаканов с мертвых двигателей. найти можно по 50-100 рублей, в итоге очень упростят задачу. При отстутствии - подгонять или стакан насадкой на дрель+ замеры микрометром, либо подгонять сам поршень. Я подгонял поршня, 4 штуки на выпуске.

- Звездочка коленвала. Существует по меньшей мере 2 вида звездочек - с проточкой или без


Отличаются парт намберами, и проточкой до и после рабочих зубцов. Девачко из автодока долго уговаривала, что звезда без проточки не подходит на мое авто, а нужна именно с проточками, при цене оригинала 900 и 2500 рублей. При этом аналог автовелта за 600 рублей заменяет их обе. В итоге взял "не подходящую" за 900, все прекрасно с ней работает, брать автовелт не рискнул, в сети есть фото как ломаются зубцы этих звезд и клапана горячо целуются с поршнями. Парт намбер 130214M501.

- Для установки поршней с новыми кольцами достаточно хомута 60-80 и банки бычков или кильки в томате подобного диаметра. Покупать приспособу для установки поршней на 1 раз нет смысла.

- Маслосъемные кольца на альмеру (ставил RIKEN) не имеют направления загиба, поэтому заморачиваться и ставить определенной стороной нет смысла. Главное следить за установкой второго компрессионного, оно направленное, остальные нет.

- Не жалейте герметика на поддон. Непрерывный толстый слой не только в пазы. а и вокруг дырок болтов. Там герметик не лишний.

- Самая жопа во всем ремонте - направляющие штифры передней крышки. Снять их без хороших клещей то еще занятие. А не снимая - не прислонишь крышку одновременно к прокладке ГБЦ и плоскости прилегания. Я, увы, снять не смог. Лайфхак - отпилил штифты в половину, для центровки вполне достаточно, и прижать крышку можно без повреждения прокладки.

-Снимать помпу с передней крышки НЕ НУЖНО ВООБЩЕ. Просто незачем, если она в отличном состянии и замену не планируете. Ненужная операция+ лишние траты на прокладку помпы или посадка старой прокладки на герметик.

-Голова блока снимается с впускным и выпускным коллекторами без проблем. Однако, если сняли с коллекторами - проверить качество притирки клапанов становится несколько проблематично


Итог моей капиталки - машинка стала резвее, провалы холостого хода никуда не пропали. Следующий шаг - замена МАФ, а потом первой лямбды. Цепь визуально от новой отличалась в длинну максимум на 4-5 мм, аж взгустнул что оставить можно было старую. Однако натяжитель с 9 зубца вернулся на второй, так что все же нужная операция

После выбивания катализатора реально слышнее в салоне пустую банку. Надо ставить пламегаситель, но в моей местности сотка очень маленький, ставится с колхозом сварки. 130-ка не лезет, между ними ничего нет, нужен видимо 120й

[vitalliy]

Сообщение от Green_a Самая жопа во всем ремонте - направляющие штифры передней крышки. Снять их без хороших клещей то еще занятие. А не снимая - не прислонишь крышку одновременно к прокладке ГБЦ и плоскости прилегания. Я, увы, снять не смог. Лайфхак - отпилил штифты в половину

На конус их стачиваешь и крышка при протяжке сама заползает на свое место.
А жестко выдергивая их можно выдернуть с куском чугуна...

Добавлено через 1 минуту

Сообщение от Green_a Не жалейте герметика на поддон. Непрерывный толстый слой не только в пазы. а и вокруг дырок болтов. Там герметик не лишний.

Герметика нужно столько сколько нужно и не больше. Лишний очень даже бывает.

[Green_a]

Продолжу. Следующий этап борьбы с тупежом и проседанием холостых после перегазовки - замена МАФ-а. Переборка двигателя результата не дала и убрала лишь масложор.
Поставил 116 с ваз-а, по стоимости 3200+80 рублей фишка пятиконтактная. Есть куча вариантов по 3000-3600 типа бреми, автовелта и прочих с родной фишкой, но решил не рисковать, бош есть бош. Итог - расход по трассе упал с 9 до 6 литров. Возможно еще поллитра можно выиграть поставив новую лямбду первую, но меня устраивает и так.

PS: еще один вариант повышенного расхода выяснил случайно в процессе поездки в 500 км.
Где-то с полдороги, после поста ДПС, расход стал расти и устаканился на 8ми литрах. Успел проехать километров 70, после остановился и пошел смотреть в чем дело. Проблема банальна - на посту использовал ручник, после чего на одном из колес он не освободился полностью и колесо было подзажато. Увидел красивый красный тормозной диск, интересное зрелище в темное время суток. При этом машина едет нормально. В дороге обслужить узел нормально не было возможности - послучал по суппорту, чуть отпустило, диск перстал краснеть через километр. По приезду - вдшка и карбклинер, тряпки, снят флажок ручника с суппорта все вычищено. Теперь ручник отпускается адекватно.
Тормозные диски с колодками все равно планировал под замену, так что можно сказать перегрев диска ни на что не повлиял.

К тупежу машины и повышенному расходу можете смело добавлять даже слегка подзажатые тормозные колодки на любом из колес. И не обязательно, что диск будет греться до красна - после простукивания интенсивный нагрев ушел, но полностью колодки освободились только после промывки узла

[vitalliy]

Сообщение от Green_a К тупежу машины и повышенному расходу можете смело добавлять даже слегка подзажатые тормозные колодки на любом из колес.

Для тебя это открытие? Даже протектор на резине влияет на расход!
И антенна.
Кучу букв вывалил... А зачем? Бортовой журнал можешь на своем компе дома вести. Тут и так воды 80%