Чистый Чатланин
Откуда: не Земля, не Африка, а планета ПЛЮК, 215 в тентуре. Галактика Кин-Дза-Дза в спирали.;
Авто: ティアナ;無限大 FX45;日産ノート.Все на Ксенуме.
Раскоксовка двигателя - это процедура широко обсуждаемая в кругах автомобилистов. О том, полезна она или бесполезна, ведётся не мало споров. В итоге же, в спорах отчасти правы обе стороны.
Раскоксовка - это процедура, не дающая сто процентной гарантии успеха её проведения. Каждый мотор болеет по своему, и к каждому мотору может требоваться индивидуальный подход в лечении.
Раскоксовка - это не средство полного реанимирования двигателя и возвращения ему новой жизни, это профилактическая процедура, позволяющая дольше поддерживать двигатель в состоянии нового агрегата.
Раскоксовка - процедура не сложная, но имеет некоторые правила, которые полезно знать прежде чем за неё преступить.
Если мотор "ещё не убит", но "уже болен" , то всегда можно и нужно попытаться его вылечить. А если мотор здоров, хотя и имеет солидный пробег, то ему можно и нужно для профилактики здоровья "пропить витамины".
На практике мне не мало довелось провести процедур раскоксовки различных двигателей, но каждый раз в процессе работы, с грязными руками даже не приходится думать о фотоаппарате, чтобы отснять все процедуры. И вот наконец-то я смог себя не только заставить играться грязными руками с фотоаппаратом, но и принёс из дому штатив.
Максимку себе я купил совсем недавно. Сразу менять масло в двигателе не стал, а сначала решил некоторое время поездить, чтобы оценить общее состояние мотора, проверить "масложор", оценить тяговые, динамические характеристики и привыкнуть к ним, оценить степень расхода топлива, заучить и запомнить голос работы мотора. Может это будет звучать смешно, но каждый автомобиль, как и человек, имеет свой личный голос, свой характер, свои глаза, своё лицо. А мне как автомобилисту-профессионалу, всё это небезразлично.
Этот материал опубликован мной так же и на соседних форумах Ниссана Максимы, но так как это общий форум всех моделей Ниссанов, полагаю информация пригодится и для соседних веток других моделей. Всё описанное очень даже сильно схоже с рядными двигателями серии QR, так же раскоксовка очень актуальна для моторов серии MR, имеющих больше шансов на коксование колец и имеющих аппетит к маслу. На моторах QG и GA поддоны по массивней и снимать их не так удобно, хотя сам процесс одинаков для всех машин.
На современных двигателях VQ устанавливаемых на Теаны и Мурано, а так же на моторах MR, процесс раскоксовки может быть осложнён тем, что придётся снимать впускной трубопровод. Но те люди, которые умеют, и не бояться самостоятельно снять впускной коллектор, могут приурочить раскоксовку к самостоятельной замене свечей.
Земляне, снять впускной коллектор на любом Ниссане, задача вовсе не сложная как кажется. Стоит один раз попробовать и вопрос отпадёт на всегда.
Для того, чтобы качество и эффективность раскоксовки имели лучшие результаты, необходимо тщательней подготовиться к процедуре раскоксовки, и постараться создать все необходимые условия для её проведения. Первое и главное условие - это наличие гаража, или помещения с плюсовой температурой. Хорошо если есть горячие батареи или как минимум вода, электрический чайник и ведро. Хорошо если есть яма. Но в случае с Ниссаном Максимой, можно обойтись и без ямы.
Я опишу подробно всю работу, которую проделал, но для обычной раскоксовки половину всех проделанных мной процедур, можно вычеркнуть и пропустить.
Предварительно были закуплены необходимые препараты:
Ниссан Максима за 9 лет прошёл 147000км. По общению с его прежним хозяином, я знаю, что никаких процедур с раскоксовками и промывками двигателя не проводилось. Но масло в моторе менялось всегда вовремя и все записи о заменах отмечены. Весь основной пробег мотор работал на масле Мобил 1 SAE 5W50 , и только с недавнего времени, последние 25тыс. км. на масле ENEOS SAE 5W50. Эти масла имеют несколько большой коэффициент вязкости для мотора VQ, принадлежат не самым высоким группам, так как не дорогие и относятся к маслам широкого потребления. Это неорганические, нефтяные, гидрокрекинговые XHVI масла с добавлением полиальфаолефинов и мощного пакета загустителей. Так что чистоты и блеска на внутренних деталях двигателя ожидать не стоит. А на практике хорошо уже знаю, что хотя и ENEOS не плохой продукт, но имеет неприятный недостаток - он перекрашивает внутренние детали двигателя в красно-оранжевый цвет, да так прочно, что вернуть блеск алюминия можно только механическим способом, либо спец жидкостями, но никакими промывками и маслами не отмоешь.
Ни первый год я использую во всех моторах моих машин масло Xenum, и никаких других масел больше не признаю. Поэтому процедуру раскоксовки я приурочил к полноценному переходу на масло Xenum, т.е. постарался как можно тщательней освободить мотор от остатков старого масла, от грязи, лаков, шлама и т.п.. В связи с этим вынес решение о необходимости снятия поддона двигателя, чтобы иметь какую-никакую картину о прошлой жизни мотора. Вообще-то для раскоксовывания, поддон снимать вовсе не обязательно. Скажу сразу: - Если Вы в достаточной степени не чувствуете себя авантюристом, то лучше воздержаться от самостоятельного демонтажа поддона. Процедура не из лёгких, требует аккуратности, терпения, правильности использования инструмента и исправной нервной системы.
Для того чтобы добиться лучшего результата раскоксовки, необходимо создать в цилиндрах двигателя эффект парилки. У меня трудностей с этим не возникает, так как есть подогреватель Webasto, а вот тем у кого подогревателя системы охлаждения нет, нужно работать более оперативно и постараться использовать какие-нибудь нагревательные средства, типа домашнего ветродуя, и как уже говорил - работать в тепле.
Перед началом работ хорошо бы произвести замеры компрессии. Обязательно отключите топливный насос! Затем нужно снять переднее правое колесо и пластиковый подкрылок.
Тем, кто намерен делать раскоксовку без снятия поддона, перед началом процедуры раскоксовывания, сливать масло из двигателя не нужно. Чтобы в дальнейшем лучше вывести из мотора продукты раскоксовки, пусть поддон остаётся наполненный маслом.
Поддон двигателя прикручен десятью болтиками, девять из которых открутить легко, но к десятому болтику подобраться сложнее, немного мешает защитный кожух выхлопной трубы. Гайки крепления кожуха можно открутить, а кожух отогнуть чуть-чуть в сторону и тогда ключом можно дотянуться до этого прячущегося болтика.
Но гайки кожуха от времени так прокалены, что при малейшей попытке их провернуть, сразу же переламываются шпильки:
Сами же шпильки приварены ко второй половине защитного кожуха. По этому выход один - брать не большую, компактную дрель и сверлом на 6,5 либо на 7 высверливать обломанные шпильки. Высверливать не сложно, главное чтобы сверло было острым:
___________________
И вот открутив все 10 болтов крепления поддона, предстоит самая сложная процедура из всего объёма работ - это сдёргивание поддона.
Ниссановский герметик, на котором сидит поддон, является достаточно сильным и клейким. Наша задача - специальной оправкой отделить стальную полость от алюминиевой, при этом не повредив алюминия. Естественно, что специальной оправки ни у кого нет, а подобраться к сочленению полостей, можно только с одной стороны - со стороны снятого колеса.
Мучатся всякими канцелярскими ножами и в том числе остро заточенными бытовыми ножами, можно долго, трудно и нудно. Поэтому за неимением специальной оправки , есть хороший способ сдёрнуть и отклеить поддон. Нужно взять не большой, сравнительно остренький топор, под правильным углом установить его на линию стыка полостей, и двумя-тремя хорошими ударами молотка по топору, отклеить поддон. Таким способом удастся снять поддон, не помяв его закраины, и не повредив алюминиевую плоскость блока двигателя.
Предварительно, перед снятием поддона, слил через пробку всё масло и опустив домкрат, накренил кузов в правую сторону, чтобы слилось максимально возможное количество моторного масла.
Но при снятии поддона, как всегда, видим картину одинаковую для всех двигателей - В поддоне остаётся очень много не слившегося масла :
Вот сколько его:
Целых 450 грамм! Восьмая часть всего заливаемого объёма. Но его ещё не мало остаётся в скрытых горизонтальных плоскостях двигателя и внутри колен.вала.
Можно представить как сильно мы убиваем новое масло, смешивая его с таким большим количеством старого. Я всегда радею за то, что замена масла с помощью вакуумного аппарата, методом отсасывания через отверстие щупа, наиболее эффективна, чем методом слива через пробку поддона. Всегда, при каждой замене масла, я шприцем с кривой трубочкой через сливное отверстие высасываю у двигателей не меньше 400 грамм. отработки.
На поверку поддон оказался чистым, без отложений
сетка маслоприёмника тоже чиста, ну а картер двигателя выглядел не важненько, с полимерными отложениями на стенках.
Снимаем катушки зажигания, выкручиваем свечи. Воткнув в цилиндры трубочки и вращая колен.вал, стараюсь выставить поршни, как можно ровнее в одну линию.
Я уже говорил, что для лучшего эффекта раскоксовывания, необходимо создать в цилиндрах условия парилки. Мне это сделать просто, воспользовавшись предпусковым подогревателем Webasto, который делает мотор горячим, всего за несколько минут:
А тем, у кого нет подогревателя двигателя нужно просто работать по быстрей, пока мотор не остыл. В ведро налить из чайника горячую воду и поставить в воду бутыльки с раскоксовывающей жидкостью.
Мотор у Максимы V-образный и по этому потребуется большое количество раскоксовывателя ЛАВР ML-202. Вообще нужно 2, а лучше 3 бутылька по 330мл.
Делим поровну жидкость и разливаем её шприцем, имеющимся в комплекте раскоксовывателя, через свечные колодцы по цилиндрам. Как только цилиндр получил свою порцию, тут же от руки закручиваем свечу, дабы сохранять тепло. В каждый цилиндр заливаем в среднем от 110 до 165 мг. раскоксовывателя. Это заметно больше предписанной в инструкции нормы, которой для V-образного мотора не достаточно.
После того, как все цилиндры двигателя наполнены раскоксовывателем, каждые 10-15 минут, чуть-чуть проворачиваем колен.вал примерно на 5*-10*, сперва в одну сторону, затем через 10-15 минут на 5*-10* в обратную сторону. И так в течении двух-трёх часов. Сильно крутить кол.вал не надо. Нам главное, чтобы кольца имели сдвиг.
Я установил под картер двигателя чистое корыто и наблюдал за процессом, как раскоксовыватель выводит грязь. Сначала выходит чёрная жидкость, а со временем, всё более чистая. Вся жидкость выйдет из цилиндров не ранее чем за 2-3 часа. Правда когда "поршневая" находится в превосходном состоянии, то жидкость уйдёт из цилиндров значительно быстрей.
Шум, слышимый на видео, исходит от работы котла подогревателя Webasto.
Пока месть идёт процесс раскоксовки, появляется свободное время и хороший доступ к приводным ремням, которые по случаю можно заменить.
Те, кто снимут поддон двигателя, через 2-3 часа увидят окончание процесса, а тем кто раскоксовывает мотор без снятия поддона, рекомендую не спешить и выждать минимум 3 часа, после чего открутить пробку и слить масло с двигателя, а шприцем откачать из поддона всё масло по максимуму.
В данном случае я перевожу мотор своей Максимки на новое масло. Масло уникальное и очень дорогое. Поэтому я максимально постарался избавить мотор от остатков старого масла.
На простой, не дорогой герметик, посадил поддон двигателя на место.
Установил не дорогой КИТАЙСКИЙ масляный фильтр:
Залил в мотор не очень дорогое, синтетическое масло Лукоил:
И обязательно очиститель системы смазки XENUM M-FLUSH :
После этого садимся за руль и с нажатой педалью газа несколько раз стартером раскручиваем колен.вал. Таким образом осушая цилиндры, чтобы двигатель потом мог завестись быстро и беспроблемно и чтобы повыплёвывать лишнюю грязь, если таковая имеется.
Вкручиваем свечи, те которые стояли. Подключаем бензонасос и заводим мотор.
15-и минутная промывка Xenum M-Flush допускает возможность использования её в двигателе в рабочих режимах и с пробегом 100-200 км. Но я в в данном случае ограничился лишь обычной работой двигателя на холостом ходу в течении одного часа.
После того как мотор завёлся, надо убегать из гаража на часок. Начинается выгорание продуктов раскоксовывания. Дым настолько плотный, что на вытянутую руку ничего не видно:
После одного часа работы на холостом ходу, глушим. При желании можно сразу же заняться проверкой компрессии. Я проверку производил перед раскоксовкой, по этому после раскоксовки проводить не стал. По опыту знаю, что она не повысится, а может даже чуть-чуть понизиться, из за попадания на сёдла клапанов грязи от раскоксовки. Но после того, как дать машине поработать в режимах форсажа, "по отжигать", компрессия станет прежней, либо увеличится. Но в любом случае, после раскоксовки показания величин компрессии всегда выравниваются.
Далее приступил к завершающей стадии.
Слил масло. Опять снял поддон. Открутил совсем ещё новый Китайский масляный фильтр.
Средством ЛАВР ML-201 обработал внутреннюю часть картера, не прикасаясь к внутренним деталям двигателя руками, вообще.
Хочу отметить, что жидкость ML-201 очиститель деталей - очень замечательный препарат, и оставляет кучу восторгов. Вообще рекомендую его для различного использования. Впечатляет!
Картер до использования препарата ЛАВР ML-201:
Картер после использования ML-201. Стоит всего лишь в течении 10 минут несколько раз побрызгать, и отходит грязь, которую даже отвёрткой трудно отодрать:
Поддон обязательно сажу на оригинальный Ниссановский герметик 999MP1217HP , который по каталожному номеру легко заказать в любом автомобильном интернет-магазине типа Экзист, Автодок или Некст.
Герметик настолько хороший и удобный в использовании при помощи строительного пистолета, что применяем его в ремонте всех моторов любых иномарок.
Герметик имеет серый цвет и сохнет довольно быстро. Через час после применения, можно смело заводить двигатель.
Собрал защиту выхлопной трубы, закрепив её на новые болты и гайки:
Установил новый не дешовый, оригинальный, настоящий Японский масляный фильтр:
Заглянул в цилиндры и прочитал надписи на поршнях:
Заменил свечи зажигания на новые. Дело в том, что на моторе Максимы свечи меняются легко и доступно. По этому я применил свои любимые свечи, которые давно устанавливаю на свои машины и машины многих клиентов. Свечи Bosch Super4 (0 242 232 501) с посеребренным электродом, очень качественные и никогда ещё меня не подводили. С их помощью всегда уверенный пуск на любом морозе. А мотор на них работает гораздо мягче и тише чем на иридиевых, благодаря тому, что зажигание происходит по принципу воздушно-поверхностного разряда. Меняю их раз в 20-30 тыс. км, и они всегда отлично выглядят, хотя не знаю на какой пробег они способны.
Под пробку поддона не грех установить новое колечко:
А подкрылок не грех закрепить на нормальные, оригинальные, многоразовые, Ниссановские клипсы (01553-09321), взамен одноразовых маленьких клипс:
Только для этого, сверлом на 8мм. нужно расширить отверстия с в крыле:
И вот настала самая главная и самая приятная кульминация всего процесса. Мотор получает волшебное, "золотое", вкусное, иновационное, органическое, Полиол-Эстеровое масло высшей пятой группы Xenum VX 5W30 :
Остаётся завести двигатель и проехаться пару десятков километров на режимах с повышенными оборотами - "ОТЖЕЧЬ". Если "ОТЖЕЧЬ" не очень темпераментно, а только слегка, то первые пару дней, при остановках на светофорах, можно будет ощущать лёгкий запах гари, залетающий в салон через печку - это всё ещё обгорает выхлопная система.
После всех процедур, начиная буквально со следующего дня, начинаются приятные ощущения от работы мотора. Есть такая закономерность при переходе на керамический Ксенум: с каждым днём машина начинает тянуть всё легче, мотор раскручивается очень легко, а шум от двигателя становится всё тише. Пропадают некоторые вибрации. Где-то с неделю ощущения растут с каждым днём. Потом рост ощущений прекращается, но не прекращаются сами ощущения лёгкости работы мотора и его мощности.
Вот и у меня мотор заработал тихо-тихо. Крутится с небывалой лёгкостью. В салоне стало заметно тише. Голос Максимки существенно изменился.
Начинается вторая молодость.
Написать многа букаф мне помогал фанат Ниссанов, мой любимец кот Орлик.
Ему особая благодарность:
__________________
— Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели, а когда нет цели...
...Мама, мама, что я буду делать?...КУ!......Ыыы!!!
Статейка... нет, СТАТЬЯ супер! добавил в закладки и уже жду замены масла. Как раз искал темы про раскоксовки и переходы на другие масла. ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
Чистый Чатланин
Откуда: не Земля, не Африка, а планета ПЛЮК, 215 в тентуре. Галактика Кин-Дза-Дза в спирали.;
Авто: ティアナ;無限大 FX45;日産ノート.Все на Ксенуме.
Всё зависит от внутренней чистоты мотора.
Прежде чем перейти на Ксенум с микрокерамикой, не мешало бы провести профилактическую промывку системы смазки и деликатно перейти с помощью промывки M-Flush.
Если мотор чист, то масло долгое время остаётся в цвете сгущёнки, потом постепенно в течении нескольких тыщ. км.переходит в жёлтый цвет, и потом начинает потихоньку темнеть. На грязном, запущенном моторе этот процесс происходит быстрее.
__________________
— Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели, а когда нет цели...
...Мама, мама, что я буду делать?...КУ!......Ыыы!!!
Чистый Чатланин
Откуда: не Земля, не Африка, а планета ПЛЮК, 215 в тентуре. Галактика Кин-Дза-Дза в спирали.;
Авто: ティアナ;無限大 FX45;日産ノート.Все на Ксенуме.
А для ниссан альмера n15 такиесвечки бывают бош супер 4?
Конечно есть.
__________________
— Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели, а когда нет цели...
...Мама, мама, что я буду делать?...КУ!......Ыыы!!!
Вступить в клуб
Карта сайта 
Контакты 
Раскоксовка двигателя VQ [Фотоотчёт]
ПОДГОТОВКА.
...Ыыы!!!
