Ремонт AD CD17

[AD Patrol]

Небольшой отчёт на тему ремонта блока управления накалом M63AR-3. Может кому пригодится.
После поломки второго генератора, обнаружил, что со свечек не снимается пониженное напряжение 6 В. Виноват в этом оказался странный транзистор с маркировкой N14103. В нормальном состоянии не звоница ни одна нога. У меня был пробой К-Э. Был заменён на КТ 361.
+ Информация об элементах с маркировкрой на плате D и ножки 1,2,3.
M3297 и M2103.
Эти загадочные элементы - диодные сборк. Один со втречным направлением диодов, другой с последовательным.
Если кто будет искать этот блок, то он за крыжечкой у правой ноги с водительской стороны. Схема с книжкой совподает, за исключением того, что есть выход под второе реле, отсутствует вход с замка зажигания "ключ в замке" и помоему ещё какогото провода идущего на +.
Во избежание повторения такой ситуации(сжигания генератора) установил контрольную лампу на свечи. Подсоединил к ножке №5. Там самый толстый красный провод на плату и чёрному -. Лампочка на панели оставлена без изменений. Она служит для другого - определения времени когда можно включать стартёр.
Есть вопросы - спрашивайте.

[AD Patrol]

Фото

[AD Patrol]

Ещё фото

[AD Patrol]

ЕЩООО

[AD Patrol]

Ещоо

[AD Patrol]

Кусок принципиальной сшемы. Сделан был по ходу съёма. перечерчивать лень. Могет пригодится. Время задаётся током заряда электролитов 450мФ.
В кружочек с номерами обведени точки соединения на схеме, стрелочка - номер вывода штекера. +5V напряжение с большого электролита.

[AD Patrol]

Совет как выправит переднюю(заднюю)ступицу, если на новую денег жалко и перебирать лень.
Как я её испортил, умолчу. Тут и без советов проблемы нет. Дурное дело не хитрое.
И так. Снимаю тормозную скобу и диск. Штангелем уперев в цапфу(или ещё куда) нахожу точку максималного выступания привалочной плоскости ступицы. Отмечаю это место. На противоположную сторону размазываю холодную сварку в виде пластилина, одеваю тормозной диск и заведимо прямое колесо. Тормозную скабу не ставлю, на это нет времени. Затягиваю в первую очередь гайку(болт) в точке максимального выступа. Вращая колесо по маячку путём затяжки остальных гаек добиваюсь отсутствия( минимального, кому как повезёт) биения и оставляю на сутки. На следующий день ставлю тормозную скобу и колесо уже с нормальной затяжкой. Наслсждаюсь полученным результатом.
Колесо нужно одевать, для того чтобы биение было лучше видно на глаз. Если только по тормозному диску, то нужно городить микрометрический индикатор.

[AD Patrol]

Страдал явно не правильной работой регулятора опережения впрыска. Выражалосьв том, что максимальная тяга была на низких оборотах. Чем выше обороты, тем хуже разгон. Явно проблема в редукционном клапане. Пытался я его и раньше подзабить, но на горячую и ни чего не получилось. Ещё штуцер сверху мешает. Решил попробовать на холодную, и ,О чудо, получилось. Как уже неоднократно предупреждали, забил чуть дальше чем хотелось, т.е на 1 мм. Получил жестковатую работу двигателя, Но проехав 100 км по трассе, в результате чего выгаре весь скопившийся нагар, получил очень удовлетворительный результат: работа стала мягче, тяга равномерной.

[AD Patrol]

Ещё совет. Может кому когда пригодится.
Чтобы поменять шестерню спидометра на 4WD нужно:
1 слить охлаждайку
2 снять задний шланг от термостата
3 открутить тягу включения полного от РК. Причём только один горизонтальный болт.
4 открутить провод от стартёра.
5 Если менять не только нижний трос, но и шестерню, то лучше снять стартёр. Для этого снимаем крыжку фильтра, воздуховод, глушитель впуска всё одним куском
6 окручиваем два болта крепления стартёра
7 вынимаем стартёр(выходит и входит только в одном положени. описать трудно, но лом применять не надо. от руки)
8 после этого имеем нормальный доступ до шестерни. откручиваем винт(раньше вроде болт был) длинной отвёрткой 30-40 см
9 чтобы извлеч саму шестерню, доработал нижний трос - просверлил в гайке дырку, приматал вязальную проволу, верёвку и к молотку.
10 УРА! с 3 взмаха молотком шестерня в руках.

[sanya290]

Хорошее дело делаешь, товарищ