Customs,
Может пригодится вам следующее инфо. Читать придется много и отмечу, что большинство операций доступно выполнить самому.
Всё что касается кузова снаружи и доступных (видимых глазу) кузовных деталей внутри салона. Появившиеся очаги коррозии (полноценной, а не той , которую можно масляной тряпкой смахнуть) следует:
1. Подвергнуть механической обработке с помощью насадок для дрели (или шлифмашинке), будет это лепестковый , абразивный круг или проволочная насадка , смотрите по обстановке.
2. Далее обрабатываем ортофосфорной кислотой (можно и аккумуляторной 1:42) , ждёте от получаса до часа.
3. Смываете водой (!) . Воду "убираете" спиртом. Обезжириваете и смотрите на возможно оставшиеся очаги коррозии , а такие не редкость если ржа жила в своё удовольствие. Если так, то повторяете первые пункты заново, а если надо, то и три раза.
4. Если коррозия убиралась с порогов, то всё будет проще. Покрываете Тектилом или Мовилем пороги. Тектил при желании можете покрасить жидкой резиной, они вполне "дружат". Понятное дело, что всё это сдирается ветками, щебенкой с дорог, ползанием по колее. Поэтому если вы не можете без покатушек, то обрабатывайте Раптором.
Если же эта деталь в лице двери или капота, то металл покрывают эпоксидным грунтом (он не допускает кислород до металла), а дальше идут классические методы окраски.
Что касается внутренних полостей. Этот вопрос пожалуй непобедим. В идеале вы должны быть первым владельцем автомобиля и заказать обработку Тектилом : днища, внутренних полостей порогов, багажника, дверей и колесных арок. А если вам достались лохмотья металла ...ну. Это к большим деньгам
Р.с. Сторонники "пескоструйки" , я ничего не имею против вас- просто пескоструй есть не везде. Даже бензин требуемый для Y62 есть не везде, а детонации без разницы на каком уровне развития остановились ваши заправки. И что с совестью владельцев АЗС тоже.
Ну и еще пара слов про коррозию.
Химическая и электрохимическая . Пример простой. Те кто любит клепать алюминий со сталью
это вы и есть. Даже сами заклёпки из алюминия в стальном листе станут очагом коррозии. А когда добавляется соль со снегом вы просто ахнете. Кстати, езда по солёным озерам штука веселая, но потом будете плакать сидя около машины.
К полезным советам. Посоветую детище Советских инженеров сделавших в далёких 80х МоВиль , имя идёт от названия двух городов - Москва и Вильнюс. Он очень хорошо работает в закрытых полостях и он дешевле Тектила. Он конечно не так текуч как керосин, но тоже весьма, весьма. Запомните, вам главное не пустить кислород до металла, а "панцирь" из антикора должен быть пластичным либо даже текучим, т.к. твёрдые мастики отваливаются, отстают от металла и причин этому хватает.
Тектил, Динетрол, Мовиль имел с ними дело, видел результаты. А если вы просто зальёте очаг коррозии преобразователем и не зачистите потом этот "кариес", не запломбируете это место антикором , то ржавчина не отстанет. Она и так не отстанет, но если всё сделать на совесть, то вы получите вполне приличный результат. От 4х до 7лет
про жучки и уж тем более махровую коррозию вы сможете забыть. Но естесственно эти меры ниОчОм для суровых джиперов. Жизнь антикора при их увлечениях - невозможна.
Ещё момент. Когда заменяется лобовое (вклеенное) стекло. Когда струной срезают старый герметик и царапают металл (!) , наседайте на мастера и заставляйте обработать блестящий металл эпоксидным грунтом. Иначе через годиков 4 будете наваривать металл в том месте. Можете мне не верить- время докажет и покажет.
Фсё
Вступить в клуб
Карта сайта 
Контакты 
