ЧИП-тюнинг (в)

[radinalexander]

Сообщение от biorn а часто ли мы "заморачиваемся" проверкой форсунок

Сообщение от biorn Полагаю, что раз в 40-50 тыс это делать нужно в мегаполисе

+100

[Михалыч79]

В бош сервисе на блюхера так и объявили- смотреть распыл форсунок необходимо каждые 50 тыс.

[vao]

Сейчас попробую объяснить свою позицию.

Чем больше давление наддува, тем больше кислорода поступает в цилиндры.
Что даёт кислород? Представим спичку. Горит себе горит. Если взять кислородный балончик и пшикнуть на спичку, оно палыхнет ярким факелом и пальцы вместе со спичкой сгореть успеют. При этом выделится бОльшее количство тепла за один и тот же промежуток времени и температура реакции будет выше.

Что имеем в цилиндрах. За счет чего вообще происходит движение поршня? За счет того, что смесь сильно сжатая воспламеняется от сжатия, резко возрастает температура и газ расширяется при горении. Чем быстрее будет реакция горения и чем больше будет температура горения, тем больше будет расширение газа -> с бОльшей силой давит на поршень. Но и тепла выделяется больше.
Таким образом, чтобы увеличить эффективность реакции горения в цилиндрах, добавляем больше кислорода. Получаем прибавку в мощности. Но эта прибавка не может быть "из ничего" она получается засчет роста температуры реакции горения и скорости реакции. Но и тепла выделяется больше.

А если еще глубже капнуть, то начиная с какого-то количества кислорода смесь будет не воспламеняться и быстро сгорать, а детонировать. Т.е. будет происходит маленький взрыв. Да, мощность будет фантастической. Из выхлопа будет пламя валить. Но на долго этого не хватит.

Т.ч. увеличиваем давление наддува -> увеличваем мощность, но температура в камере сгорания резко возрастает -> выделяется больше теплоты. Алюминий имеет высокую теплопроводность, но конечную и несмотря на то, что ОЖ имеет нормальную температуру, стенки камеры сгорания при этом могут чуть не плавиться.

т.е. это всё я к тому, что увеличить мощность одного и того же двигателя без увеличения температуры реакции горения Невозможно!

[biorn]

Слав, идея ясна. Т.о. ты напираешь на то, что всему виной повышение температуры вследствии увеличения количества кислорода, поступающего в камеры. Не забудем, что мы все же не чистым кислородом задуваем, а воздухом, в котором этого кислорода всего 21%, но не суть.
КМК разрушение головы может быть вызвано ВСЕГО 2-мя случаями:
1. Мотор (в частности голова) спроектирован(а) на пределе своих возможностей и любое ДАЖЕ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ!!! увеличение рабочей температуры головы приводит со временем к ее разрушению.
2. Присуствует ОЧЕНЬ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ перекос в температурных полях по самой голове.

Если принять за основу твою версию, получается, что мотор спроектирован на пределе тепловых нагрузок, действующих вследствие горения ТВС. Я конечно допускаю, что могут быть допущены определенные просчеты при недооценке выносливости/ресурса некоторых циклически нагружаемых деталей, но чтобы выпустить мотор, работающий на пределе, нужно:
1. Очень этого хотеть (маркентинговая составляющая) - допускаю, но не верю.
2. Совершить ооочень серьезную ошибку при проектировании - не допускаю.

Что же происходит при перекосе температурных полей: горение по сути осуществляется не по всему объему, а в его части, а если быть точнее, чуть ли не на одной поверхности камеры, т.е в таком разе это уже не факел обширный, заполняющий имеющийся объем, а "огнемет", греющий только в одну точку. При таком раскладе ни при какой даже самой эффективной циркуляции ОЖ ситуации не помочь.

Жень, версия со свечами чот мне тоже пока не по душе. Время их работы весьма невелико, сами свечи не могут не обладать соответствующим темплоизолятором, а металл головы весьма теплоинертен и чтобы нагреть его местно нужно иметь очень мощный источник теплового излучения, коим свеча весьма сомнительно является. Тепловой поток со стороны сгорающих газов при прогреве как мне думается куда быстрее разогревает камеру и этим невилирует тепловой градиент в области вокруг свечи (собственно у меня очень серьезные сомнения, что он около свечи вообще есть).
Хотя могу и ошибаться.

PS: Но вот увеличив интенсивность охлаждения явно этим не навредишь.

[vao]

Лёша, не. Не только из-за наддува. Про наддув - это пояснил как влияет кислород. А он влияет очень сильно! Маленькая турбинка, а мощность движка возрастает чуть ли не в 2 раза! А всего-то в цилиндрах стало в два раза больше кислорода. Ну и тепла выделится тоже в два раза больше.

Но в этом конкретном случае наддув при чипе не при делах. Точнее он влияет в меньшей степени. Чип повышает количество топлива. Даже при одном и том же давлении наддува это ведет к повышению выделяемого тепла в камере сгорания.

Что касается наддува - то ЗД30 конструктивно изначально работает на пределе прочности. Именно из-за высокой форсировки. Нет запаса по теплу. Всё время в камере выделяется огромное количество тепла. Тот же РД28 - бошки трескаются, но намного реже. Чаще, при пробеге за 300 тыщ км (ну или раньше, локально, из-за льющей форсунки). А почему? В чем разница? Только в наддуве. В ЗД30 1,5 атм, в рд28 - 0,8-1атм.

Гипотеза со свечками не живет. Иначе бы трескались все дизеля - атмосферные, наддувные - любые. А трескаются только наддувные. Безнаддувные живут дольше.

[vao]

по поводу факела и объема - тут тоже правда. Но у ЗД30 прямой впрыск, а это как раз улучшает заполняемость цилиндров по всему объему. Т.е. топливо в камере сгорания распределяется равномернее. По идее.

[biorn]

Сообщение от vao Маленькая турбинка, а мощность движка возрастает чуть ли не в 2 раза!

Не только за счет турбинки, + интеркулер и самое главное:

Сообщение от vao Но у ЗД30 прямой впрыск

(сам все сказал)

Сообщение от vao а это как раз улучшает заполняемость цилиндров по всему объему. Т.е. топливо в камере сгорания распределяется равномернее. По идее.

Так во то то и оно, что при исправности форсунок все по этой самой идее, а при поливалке - уже огнемет.

Нужно цифры по значениям давления газов на разных режимах поднимать - без них гадаем только.

Все, что нам остается - это:
1. Глушение ЕГР + перенастройка впрыска (на этом я настаиваю).
2. Периодическая проверка форсунок + постоянное внимание к топливу и своевременная замена топливного фильтра.
3. Замена масла с периодичностью не реже 7-8 т.км.
4. Установка доп. помпы.
5. Установка доп. вентилятора на кулер.
6. Установка маслоотделителя картерных газов и удаление свистка из штатной трубки.
7. Установка шноркеля + забор теплого воздуха от выпускного коллектора + герметичная переключалка зима/лето.
8. Прямоточный выпуск я не одобряю - там вреда больше чем пользы: подобрать оптимальный диаметр труб + загнуть по уму способны единицы + нужна перенастройка впуска - все сначала.

Е-мое вроде на японцах ездим а все как дети малые в конструктор играем.

[vao]

я считаю, надо ставить дополнительный механический перепускной клапан, который будет срабатывать с 1,0 атмосферы где-то так. Сбрасывать наддув. 1,5 атмосфер - это хрень. так нельзя.

Мощи тогда будет конечно поменьше, но и тепловая нагрузка будет меньше.

В случае льющей форсунки в движке с прямым впрыском по идее страдать должны поршни. они будут перегреваться. А в форкамерных как раз нагрузку на ГБЦ форкамеру.

[Эдуард Геннадьевич]

Всё выше сказанное верно,но установка вентилопера на кулер,помогает загнать больше воздуха в цилиндры,охлаждая кулер,что способствует повышению Т горения,хоть и незначительно.

Сообщение от biorn 5. Установка доп. вентилятора на кулер.

[Сергей Петрович]

Не согласен с eddiki ,а что происходит зимой? На кулер задувает - 22? Наверное гораздо эффективнее чем любой вентилопер летом.
У меня ничего не изменено в моторе с завода. Только стоит вентилятор на кулере уже 2 года. Пропали провалы на старте после "длинных" светофоров. Расход топлива уменьшился. И считаю что данное устройство дополнительно охлаждает "башку" на бездорожье и в жару.