СНЯТИЕ НАКЛАДКИ ДВЕРИ БАГАЖНИКА
открываешь стекло двери багажника
потом открываешь саму дверь
откручиваешь винт крепления ручки закрытия двери
снимаешь ручку
откручиваешь два самореза из ниши аптечки (или там где она должна быть, но наши ОД её замылили)
аккуратно тянешь обшивку от двери, отщёлкивая пистоны... отщёлкивается достаточно просто.
отсоединяшь фиксаторы обшивки от пластиковых стоек багажника
с петли замка стекла снимаешь обшивку. см.первый пункт - стекло должно быть открыто.
далее откручиваешь четыре гайки на 10 крепления ручки..
помимо гаек ручка держится ещё на двух пистонах..
аккуратно тянешь ручку на себя и сдергиваешь её с этих пистонов..
отсоединяешь фишки, которые подходят к ручке.. их четыре штуки (две из них не трогай - проще вытащить фонари заднего номера из ручки)
всё.. ручка у тебя в руках...
потом увидишь изнутри в районе кнопки два самореза.. откручиваешь их и снимаешь кнопку из резиновой оболочки..
при демонтаже не потеряй пистоны...
при монтаже следи, чтоб пистоны ровно попали в свои отверстия.
работы проводи только при плюсовой температуре во избежание порчи пластика и пистонов.
на всё провсё у меня ушло минут десять-пятнадцать..
при снятии зафотографируй внутренний периметр ручки (интересует вопрос соприкосновения ручки с корпусом двери.. изменилось ли что то в 2010 модельном годе).. и выложи фотку..
так же на всякий случай осмотри место соприкосновения ручки с ЛКП.. возможно уже есть предпосылки образования коррозии..
рекомендую заодно дверь багажника и обшивку проклеить виброизоляцией - потом удивишься, как много разных посторонних звуков исчезнет...
удачи...
__________________
M224PB199, Черный, с наклейкой IBIZA сзади.
Занимаюсь пластиковыми окнами.
Последний раз редактировалось Поводырь, 13.04.2011 в 09:02.
Засвистел ролик натяжителя, затем стал подклинивать. По exist заказ от 1 дня за 4808 р. до 22 дней за 3603р. Не понравились мне цены и сроки т.к. один день может растянуться до трех плюс выходные и тогда прощай открытие охоты. Было принято решение снять ролик и разобрать его. Ну процесс снятия можно не описывать все просто, ослабить болт натяжения и открутить гайку шкива на котором сидит ролик. Значит так, ролик в руках, а точнее в тисках, выпрессовываю подшипники, их два. Размер диаметр наружный 37 мм., внутренний 12мм., толщина 12мм. На подшипниках надпись 6301dulx nsk japan. Поехал с подшипниками в специализированный магазин, там нашел самые дорогие импортные SKF 6301 за 158 р.шт. Русские и дешевые ставить не советуют, инфа с других форумов. Запрессовал их обратно в ролик при помощи тисков, головки в размер и молотка без фанатизма. Все установил на машину, отрегулировал натяг ремня. Все, писка больше нет. Остался доволен результатом. Надеюсь кому-нибудь пригодится эта информация.
---
Купленные подшипники SKF 6301-2RSH france, наши NSK 6301dulx japan.
---
Тема полностью, с обсуждениями здесь: http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=140365
---
Последний раз редактировалось Поводырь, 14.04.2011 в 12:06.
50%50 пудово
кому-то удобно с порогами.
я, например в бокс на крыше и с колеса нормально добираюсь. и без порогов - брюки не пачкаю. А вот жинка и дочка без порогов "страдают"
Добавлено через 20 часов 16 минут
Саше M@ZAY ну и кому еще можт пригодится.
тут мы видим каталожный номер штатных порогов
Тут вид порога сверху.
Размеры:
Длина 1810 мм (по острым окончаниям порога). далее все длины замерял от этих краев.
длина 1730 мм - по накладке.
Ширина порога - 145 мм
Ширина накладки - 124 мм тут вид порога снизу.
Размеры выемки под крепление 65 мм ширина и 120 мм длина.
Замеры слева направо от острого края до оси мест под крепления (до отверстий под винты крепления)
до первого крепления 260 мм
до второго крепления 950 мм
до третьего крепления 1470 мм
Для проверки замерил от правого острого края, то есть справа налево
до третьего крепления 340 мм
до второго крепления 860 мм
Проверка такая.
длина слева до третьего и справа то того же третьего
1470+340= 1810мм
или до второго (центрального) слева и справа
950+860 =1810 мм
Общая длина в начале замера = 1810 мм.
Вывод:
а) замеры проведены верно.
б) места под крепления - размещены несимметрично.
Лабораторная работа окончена
Последний раз редактировалось Поводырь, 16.04.2011 в 21:29.
ПАРНИ!
Кто ищет то всегда найдёт. Все эти манипуляции с кнопкой SET надо проделывать на открытой водительской двери, при включённом зажигание, тогда и два раза мигнёт и сиденья перестанут отъезжать. УРА! Спасибо всем за участие.
Итак алгоритм
- включаем зажигание, АКПП в режим ПАРКИНГ
- открываем водительскую дверь
- давим на кнопку SET более 10 секунд. В момент нажатия индикаторы загорятся, примерно через 10 сек происходит повторный мырг, означающий отключение этой долбанной функции.
Всё наслождаемся результатом, сидение больше не ездит после остановки, при открывание двери. P.S. От себя добавлю, что похоже есть разница в этой процедуре для авто различных годов выпуска. Пробуйте проделать эту процедуру и при ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигание, были успешные результаты и в этом случае.
Поводырь.
Последний раз редактировалось Поводырь, 08.11.2011 в 08:03.
Доработка механизма регулировки центральной спинки задних сидений
Всем привет. Где-то слышал, что японцы после работы идут всем коллективом в бар и до ночи сидят клюкают саке и типа решают проблемы фирмы, как повысить производительность труда, че еще замутить чтоб фирма получила прибыль. Глядя на механизм спинки центрального сиденья второго ряда приходит на мысль, что саке было немерено.
Демонтаж. ----4 болта само собой.
Основное при разборке – это снять аккуратно пластиковые панельки. Каму как. Перед разборкой прогрел салон минут 15, чтоб пластик стал мягче. В гараже было +6.
Методики никакой. Главное хорошо все обнюхать, найти шурупы, защелки и тд, и тп.
Особенно рассказывать нечего. Все на фото.
Упор срезать турбиной не получиться. Можно попробовать срубить хорошим зубилом но есть риск деформации механизма. Я срезал автогеном, правда, в два приема потому как не знал, сколько нужно срезать.
Возня заняла 40 мин. Одну защелку поломал. Ну и хронометр с ней.
Езжу с семьей и кошкой к теще. Дорога 1000 в одну сторону, поэтому комфорт пассажиров небезразличен.
Человеки писали ,что были случаи появления второго положения при сильном нажатии на спинку. Исходя из того что я увидел тема вполне реальна но это скорее всего результат неправильной сборки механизма на заводе. Сам он заклепан и разобрать его это поиметь головную боль. Думаю, что при сборке пропущена где то осевая шайба или пресанули чересчур сильно. В результате у одних надавил на спинку и появилось 2-е положение, а у других хоть танцуй-результат -0.
У меня 0. Поэтому взял горелку и срезал. Не стал заморачиваться. Усе работает.
Кому интересно смотрите фото.
Последний раз редактировалось Поводырь, 20.12.2011 в 10:57.
По просьба трудящихся выкладываю информацию по кондиционеру, в том числе распределение воздушных потоков в различных режимах. Все в приложенных файлах.
P.S. Возможно это ошибка в документации Ниссана, но для автомобилей с 2010 года с навигацией, почему-то дана упрощенная схема заднего кондиционера. Вот согласно ее, в ноги третьего ряда всегда дует теплым, а через верхние воздуховоды холодным. То есть получается, что при изменении режима отполения сзади от холодного к горячему в ноги третьего ряда будет увеличение потока горячего воздуха, а верхние воздуховоды уменьшение прохладного... Но возможно это и ошибка в картинках...
Система охлаждения двигателя V9X
В системе два (вроде одинаковых) электрических насоса, ну так и просится поставить еще один для прокачки через радиатор отопителя для условий черезмерных (аморальных) холодов...
Последний раз редактировалось Поводырь, 13.02.2012 в 13:13.
Вступить в клуб
Карта сайта 
Контакты 
Всем привет. Где-то слышал, что японцы после работы идут всем коллективом в бар и до ночи сидят клюкают саке и типа решают проблемы фирмы, как повысить производительность труда, че еще замутить чтоб фирма получила прибыль. Глядя на механизм спинки центрального сиденья второго ряда приходит на мысль, что саке было немерено. 
