Сцепление

[fork]

Сцепление - расходник, так же как и колодки. Соответственно его замена зависит не столько от пробега, сколько от условий эксплуатации. Если вы выехали на трассу и на 6 передаче с малым газом проехали километров 200, то я думаю это для сцепления легче, чем проехать метров 200 в московской пробке в режиме первая-нейтраль. То что сцепление завоняло конечно плохо, но оно у всех воняет при повышенных нагрузках, а такие грунты как снег и песок (а так же любимое упражнение вперед-назад) - это лучшее для того что бы спалить сцепление. За один раз конечно ничего не будет, но может наступить момент, когда такой поджог станет последней каплей.

Теперь немного о том как распознать пора ли. На мой вопрос официалам (не одному) как распознать, есть ли какие то очевидные признаки мне дали ответ, что нет никаких датчиков в узле сцепления, а так же невозможно заглянуть туда без разборки. Так что есть только ваше ощущение машины, по крайней мере я почувствовал, но это все индивидуально и надо ездить на машине постоянно и чувствовать ее. От официалов я смог добиться только следующих действий по проверке. Если у вас исправен ручник, то затяните его и начинайте трогаться, если сцепление отпущено, а мотор не заглох, то пора менять сцепление. От себя могу добавить, если вы довели автомобиль до такого состояния - вы плохой водитель.

Из того на что стоит обратить внимание, во-первых момент с которого подхватывает сцепление. Новое сцепление берет практически от пола, если в данный момент сцепление подхватывает после половины отпущенной педали, то я бы задумался о замене. Второе - это усилие с которым оно выжимается, усилие выжима нового сцепления практически как у педали газа. Но это очень ненадежный ориентир, ибо если вы каждый день ездите на авто, то привыкаете уже и не замечаете с какой силой надо нажимать. Так же пробуксовка сцепления - это можно уловить по тахометру, если едете по ровной дороге, включите передачу чуть повыше, например четвертую при 50 км/ч, и резко утопите газ, если стрелка тахометра сначала побежала вверх, а потом вернулась пониже и пошла вверх уже не так резво, то если учесть, что дорога ровная, и это не пробуксовка колес, то скорее всего сцепление буксует.

Когда я забрал машину после замены сцепления, то учился ездить заново, я два раза заглох при выезде из ремзоны, ибо управление оно уже на уровне рефлексов, поэтому пришлось заново переучиваться к новому положению педали при подхвате. Пару дней глушил машину на сложных участках, где надо было быстро переключаться, как раз тогда включаются рефлексы. И такая легкость в левой ноге образовалась, машину просто было не узнать.

Что касаемо поджoга сцепления. Тут дело не только в диске, диск конечно не самое дешевое, но нужно понимать что расходник, а вот ответная часть - маховик, вот тут дело по хуже обстоит. Если подожгли маховик, то его стоимость сопоставима с комплектом сцепления, причем проверить его заранее без разборки нельзя, а покупать про запас - накладно. Собирать автомобиль с подгоревшем маховиком - глупо. Вот и получается что машина висит на подъемнике, и вы просто ждете приговора, да или нет. Этот момент тоже надо иметь в виду.

P.S. Если будет интерсно могу написать кой какие выкладки, так сказать информацию для размышления, по самой замене, а то и так уже много получилось.

[ИгАрь]

Время идёт, пробег растёт....
197000 км замена диска сцепления и выжимного
Номера деталей которые сохранились
подшипник выжимной 30502-69F10 цена 972 руб. апрель 2010
диск сцепления номер не сохранил цена 6500 руб. апрель 2010
крестовина кардана 3500 апрель 2010
Работа 13500 руб. (8000 сцепление, 2400 сайлентблоки, остальное крестовина)
сайлентблоки передних стоек NAB-278 цена 810 руб. перепрессовка 2400 руб.
фонарь задний НЕОРИГИНАЛ 26550-ЕВ30С (пробовал отличить, по внешнему виду 1:1)
цена 2580 руб. (оригинал 6800 руб.) январь 2010

[ИгАрь]

В гараже наткнулся на коробку от сцепления R51 механическая КПП
Номера деталей сцепления
диск 30100-JS10B 6500 руб.
корзина 30210-JS10C 5890 руб.
цена деталей по состоянию на март 2011 в магазине Автодемпинг на Котляковском пр. 1Б

По снегу с прицепом поелозил, туда-обратно, колею пробивал, воняет аж жуть, как бы не пришлось его менять.
Может я ездить не умею? Но на других машинах такого нет.

[Vlad8370]

Пробег около 60тыс., по грязям не лазил.

А вот в последнее время стал замечать небольшой щелчок при нажатии педали сцепления, уже где-то ближе к полику. При этом машина трогается плавно, передачи включаются хорошо.

Интересно это норма для пафиков с механикой или первая "ласточка" с вестью о кончине корзинки с выжимным?

Добавлено через 16 минут
И стоит ли обращаться к ОД по этому поводу, а то я их и так замучил по разным "мелочам"?

[leks11]

У меня тоже были щелчки у сцепления, через несколько месяцев приговор, в том-то и дело не знаешь когда накроется, а если в горах или еще где, вот это будет сюрприз....

Народ, кто-нибудь ставил не оригинал?
Как ходит, сколько?

Вот обратил внимание на диск сцепления, Nippon pieces N220N50
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=12310-EB300+

по цене сопоставим с комплектом сцепления , кто нить экспериментировал?

[salang]

скорее всего никто не менял на 4л, но вдруг...

[Alex340]

Нужна помощь. При пробеге 190000 км. На горячую стало буксовать сцепление. На холодную не буксует. Это Первая замена сцепления. Разобрали. Диск был изношенный. Но не до заклепок. Заказал диск, корзину и выжимной. Все оригинальное. Собрали поставили. И ничего не изменилось. На холодную все работает отлично. На горячую буксует. Настроение ниже плинтуса. Что может быть? Есть мнение что надо педаль отрегулировать, что якобы должен быть свободный ход педали, которого у меня нет.

[Мясоед]

Alex340, как я понимаю, у вас мкпп? Тогда маняйте маховик.
И ставьте одномассовый.

[Alex340]

А Почему надо ставить одномассовый? У нас же вроде ставится двухмассовый. Сегодня поставили другой маховик с рабочей машины картина не изменилась.((

[дмитрий59]

у меня попроще вопрос- при прогреве в холод сидя в салоне с низу слышен звук (тук-тук) не громкий. выжму педаль сцепления тишина. как отпустишь опять слышно. прогреется и тишина.