по ходу речь о составном маховике: венец+маховик. Тот номер, что даешь - это венец. Сам маховик идет отдельно и стоит нормальных денег.
Так что, исхитриться не получится.
__________________
запчасти, ремонт и обслуживание Nissan/Infiniti
crabcar.ru
т. +79160071112
Поставил я себе новый, правильный маховик.
Из внешних признаков - пропала вибрация двигателя, которая появилась после пробуксовки с толчками в глубоком снегу, мягче стало включаться сцепление.
По конструкции могу отметить, что ход одной части нового маховика относительно другой составляет примерно 2мм по венцу (если крутить руками). Продольного люфта нет, зазор между двумя частями примерно 5-6мм.
У старого маховика одна часть перемещается (и достаточно легко) относительно другой на 8-10мм по венцу и болтается в осевом направлении так, что щель между двумя частями может составлять 10-11 мм.
И еще, в маховике внутри есть какая-то жидкость (гель похожий на масло), которая действительно вытекает наружу, подтеки есть по ободу.
Пробег машины на момент замены составляет 88 тысяч по спидометру, из них моих 40 тысяч. До меня машина бегала 10 тысяч в России и 38 тысяч в Германии, где таскала трейлер.
Смотрел, смотрел по каталогу номера маховиков на машины разных годов выпуска - получается, что на все ЗД30 с механикой, на сегодняшний день существует только один вариант - 12310VC10A
Я менял маховик. Тоже начинал дергаться,потом в один прекрасный момент машина просто встала.На эвакуатор
и сервиз.Приговор-маховик.Да штука не дешевая и работа
стоит 10000руб.Итого получилось примерно 40000.Пытался
его сначала заварить,нашел сервиз где уже делали подобную работу........но мне сказали прямо- это когда машина на продажу то ДА,а для себя не надо.Как мне объяснили этот маховик играет роль двойного сцепления.
И еще сглаживает работу дизеля.Два блина(очень тяжелые)между собой подпружинивают,а если их заварить возможно и машина будет по другому ехать.
Нашел я время чтобы рассверлить свой старый маховик.
Маховик состоит из двух частей, которые могут перемещаться относительно друг-друга.....
Начал было писать как оно там устроено, но скоро понял что это сложная штука для описания работы которой нужно написать маленькую научную статью.
Самое главное - внутри маховика находится гель и он выполняет роль дэмпфера, гасящего ударные нагрузки. Гель по консистенции напоминает литол и заполняет все внутреннее пространство. Никакой резины там нет, кроме уплотняющих колечек обеспечивающих герметичность.
Вместе с гелем там все достаточно прочно, но если при перегреве гель начинает вытекать и ударные нагрузки начинают убивать внутренности. Перегрев также убивает тонкий шариковый подшипник, через который соединяются половинки маховика и одна половина начинает болтаться относительно другой.
Получается что главной причиной поломки маховика является ПЕРЕГРЕВ.
Судя по конструкции, проворот маховика означает что ехать можно будет только медленно и печально и только по ровной дороге.
Я свой маховик отремонтировал. Срезали болгаркой пять заклепок, все внутренности - пружины и две зубчатые пластины убрали. Обе части маховика собрали в единую конструкцию. Отверстия от заклепок рассверлили до диаметра 12 мм. В другой половине маховика нарезали резьбу на 12 мм с шагом 1,5 мм. Чтобы при затягивании не было перекоса между частями маховика установили ограничительные втулки, которые вставляютя в эти болты, длина втулок 86 мм. Чтобы диск сцепления не разъедало сняли фаски. Всю конструкцию отбалансировали. Езжу три дня, проблем нет, и думаю не будет. Сцепление мягкое, без рывков. Я уже забыл, что его ремонтировал. Затраты - 5 болтов по 20 рублей, токарю 500 рублей за сверление пяти отверстий и нарезку резьбы. Собирали - разбирали на яме вдвоем. ИТОГО - 600 рублей +два дня+литр водки.
Вступить в клуб
Карта сайта 
Контакты 
