Ну вот, наконец, и я сподобился отчитаться по лифту.
Муки выбора. Изначально планировал +2 inch, с комплектующими Tough Dog и амортизаторами Koni Heavy Truck Raid. Прикинув суммы, было принято решение в пользу +4 inch Tough Dog.
Детали.
1. Пружины передние TDC734/4H - 2;
2. Пружины задние TDC732/4H - 2, естественно не пришли, по совету Евгения (Lonjeron) были приобретены TDC732/5 - 2 (+5 inch обычной нагрузки);
3. Амортизаторы передние BMX1047/4 - 2;
4. Амортизаторы задние BMX1206/4 - 2;
5. Проставки под РК TDSP-004/2 - 1;
6. Кастор платы 5 град. TDCP-005 - 1, от идеи с полиуретаном отказались из-за недолговечности (с платами остались родные), и недостаточности кастора (сейчас 3,3);
7. Рулевой стабилизатор с пружиной SS5617-P/S - 1;
8. Тяга Панара передняя TDPR-016;
9. Тяга Панара задняя TDPR-013;
10. Шланги тормозные Tuning Pro из материалов Goodridge – 1 комплект (3 шланга к мостам и 4 от мостов к суппортам).
Перед инсталляцией все подвески были распущены, после с дополнительной нагрузкой затянуты на земле, через 1000 и 3000 пробега повторно перетянуты.
Нюансы.
Кастор платы невозможно установить, используя штатные отверстия. Нужно сверлить кронштейны мостов. Кстати, платы вынесли мост вперед, шайбы под клюшки нах…не нужны.
От прокручиваний нижних половинок передних амортизаторов избавились. Рецепт: если правильно установить шайбы, накрывающие резиновые подушки, то при затяжке до упора в ограничители (на штоках выточка меньшей толщины под резьбу) шайбы сожмут подушки на необходимую величину (не раздавят), и в то же время не позволят амортизаторам проворачиваться вокруг своей оси (проверено на пересеченке и асфальте общим пробегом в 6000 км).
Сточные пружины на бензинке стоят следующим образом: короткие слева, длинные справа. Лифтовые пружины установили наоборот (как неоднократно советовалось в конфе), результат – дифферент на правую сторону, перекинули – авто выровнялось. Мораль: ставь лифтовые пружины, так же, как стоял сток, ИМХО, по крайней мере, на бензинке.
Отверстия в одной из проставок под РК не сошлись с отверстиями в траверсе, решение было принято в пользу распила самой проставки пополам. ИМХО это лучше, нежели просто раздро…ть отверстия.
Средний болт крепления кронштена траверсы к раме (там всего три маленьких болта) пришлось уничтожить сваркой, отворачиваться отказался. Кроме того, сам кронштейн пришлось подболгарить – чеканил по резонатору.
Поперечину под кардан выпиливать не стали – перевернули сам кардан. Решили, что ни хрена ему не сделается, ибо на советских грузовиках толстый конец всегда к редуктору. 6000 км – полет нормальный.
При регулировке заднего моста обнаружили следующие закономерности. Каждые лишние 100 кг двигают мост влево на 1 мм. Полный оборот (360 град.) регулировочного узла тяги Панара дает изменение положения моста на 2 мм. Если выставить мост ровно относительно расширителей колесных арок, то относительно рамы он будет смещен на 5 мм вправо, соответственно при загрузке на 500 кг встанет ровно. Передний мост выставляли на стенде по заднему.
Негатив… Амортизаторы застучали и заскрипели сразу, несмотря на прокачку, про которую, кстати, в конфе никто не писал. Вот как это рекомендуют делать восточники.
«Непрокачанный перед установкой амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая!
Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.
После прокачки, амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль».
Если буквально следовать этой инструкции, то при сжатии наблюдаются провалы, поэтому мы прокачивали сначала, как написано, а потом просто, установив штоком вертикально вверх. Однако не помогло, в том числе и повторно. По гарантии был любезно предоставлен второй комплект (спасибо Легычу!). Прокачивали и устанавливали в Tuning Pro. История повторилась… ИМХО, заводской брак партии, других логичных объяснений у меня нет. Примечательно, что стук прогрессирует с уменьшением жесткости регулировки, а скрип пропадает, и наоборот. Повышение температуры окружающего воздуха тоже сказывается благоприятно – стук уменьшается. Еще в сети кто-то из навароводов жаловался на аналогичные траблы. Причем странно, ведь у договских амо нет газового подпора…Где Ральфы для +4''…+8'', австралийцы хреновы, вашу маму так-с?!
На сегодняшний день приобретен, прокачан и установлен комплект OME:
1. Амортизатор передний N19L – 2;
2. Амортизатор задний N29L – 2;
3. Рулевой демпфер OMESD01 – 1.
Совершенно другой автомобиль! Ничего не скрипит, не стучит, идет мягко. Сколько проходит – не знаю, буду держать в курсе. Кстати, все подушки и резинки (за исключением нижних проушин задних амо) установлены родные, полиуретан нах…
Все остальное, дабы не повторяться, как у большинства: удлинены шланги сапунов, кости от следопыта, проставка на колдун и т.п.
Ощущения. Опустив положительные эмоции, стоит отметить, что (при моем стиле вождения!) ущербно себя не чувствую, крены допустимые, управление на высоте, плавность хода и комфорт… ну сами понимаете… выше всех похвал (сравниваю со стоком, а не с пневмой на представительском классе). Жаль с Tough Dog у нас не сложилось, тоскую по толщине амо и регулировкам ((( очень понравилось по асфальту ездить на 6-ках (пожестче, едет, как по рельсам), а по грунту на 2 положении регулировки можно мчать под 100, на кузов мало что передается. Однако OME во всех отношениях отличный компромисс!
Фото:
http://photofile.ru/users/_vadim_/115803812/
Благодарности: Валера jvr, Олег Легыч – первые знания; Женя Lonjeron – неоценимый опыт первопроходца +4 inch, дельные советы, визуализация; Михаил Попадюк (Tuning Pro), Олег Легыч – детали, скидки (!!!), Андрей AndrAB – гидравлика OME, скидки (!!!), Макс Kazak611 – сомнения по кастор платам. Если кого забыл – не сердитесь)))
Отдельная огромная благодарность моему отцу igor_et – золотые руки и голова, чтоб я без тебя делал!
Вступить в клуб
Карта сайта 
Контакты 
чесслово, проверял - сначала гнется и раскручивается, а потом ломается 