Датчик скорости АКПП (вторичный) или ...?

[YaKVaM]

Здравствуйте, уважаемые пользователи, знатоки и увлекающиеся люди.
Прошу вашей помощи.

Авто:
Мурано (Америка) комплектация SL 2003 г.
Двигатель VQ35DE
Привод AWD
Трансмиссия CVT

На светофоре жму педаль акселератора, машина набирает обороты очень-очень медленно первые 3-4 секунды (едет машина также медленно). Как только обороты доходят до 1000, машина начинает ехать нормально.
Если остановиться и включить передачу "P", двигатель также вяло реагирует на педаль газа.
Если выключить зажигание и снова завести машину - все проходит, а потом через какое-то время снова врубает аварийный режим.


Бывает, переключаю коробку на "D" жму газ, машину начинает сильно дергать (на месте) и она не едет. (по ощущению, как на механике трогаться с 3-й передачи). Дальше, все как описано выше, машина включает аварийный режим.

При диагностике, были ошибки
p0868: низкое вторичное давление CVT),
p1700 "нправильная работа блока управления CVT"
После очистки памяти от ошибок через неделю обнаружили ошибку p0868

Прошу вашей помощи в следующих вопросах:
как по вашему, что неисправно или в чем причина?
можете объяснить неучу, где расположен датчик скорости АКПП вторичный?

благодарю...

[jdanov13]

Замена масла в CVT каждые 30 тыс. км - много проблем решает.

[savik]

Насколько я понял, один датчик скорости стоит на корпусе вариатора (под капотом, ниже гофрированного шланга с дроссельной заслонкой). Крепится к корпусу болтиком. А второй датчик скорости стоит на гидроплите внутри вариатора.(его фото прилагаю). Вторичный - это тот, который на корпусе. (Если не ошибаюсь) Вот ссылка - как он выглядит: http://parts.auto.ru/sale/112867-1022/ Кстати его можно купить отдельно, в отличии от того, который внутри. (319351XF00).
Сам тоже не могу понять что происходит с машиной. То нормально едет. То начинает движение почему то с 6 передачи, (педаль газа жмешь, а обороты проваливаются, переключаешь при этом в ручной режим - показывает 6)потом подхватывает на 3-ю и начинает разгонятся. То наоборот выше 2-3 передачи не переключает. Потом опять глюк проходит и едет нормально. На диагностике показывает кучу ошибок в разных вариациях: 0715 - датчик входной скорости (то ли входной сигнал датчика скорости), 1778 - шаговый двигатель, 1777 - шаговый двиг. (его цепь), 1723 - датчик скорости, ещё появлялись 0840 - датчик давления жидкости и 0710 - датчик трансмиссионной жидкости... Жидкость вариатора чистая, опилок нет. Полгода назад были подобные проблемы, помогла замена блока управления вариатором (ТСМ). Сейчас этот номер не прошел... То ли в шаговом двигателе проблема, то ли в датчике скорости, то ли в контактах или проводах, то ли ещё в чём!!! И никто толком сказать ничего не может. Плавающая ошибка - хуже некуда!!!

[autocat]

Сканером надо смотреть заданное и действительное вторичное давление. Сначала на холодной акп, потом на прогретой. Проблема в масляном насосе может быть как вариант. В соленоидах. Варик очень не любит перегревов. Если поменяете масло, то нужно обнулить счетчик старения масла.

[YaKVaM]

Человеческое спасибо за ваше внимание к моему вопросу. Когда ищешь причину сбоя, а находишь только собственную наивность, вспоминаешь нашу поговорку: "одна голова - хорошо, а две - лучше"...и снова ищешь.

jdanov13, у меня в этом смысле слегка "больной" подход - меняю масло в коробке (NS2) чаще чем каждые 30 тыс. км.

Сообщение от savik Насколько я понял, один датчик скорости стоит на корпусе вариатора (под капотом, ниже гофрированного шланга с дроссельной заслонкой). Крепится к корпусу болтиком. А второй датчик скорости стоит на гидроплите внутри вариатора.(его фото прилагаю). Вторичный - это тот, который на корпусе. (Если не ошибаюсь) Вот ссылка - как он выглядит: http://parts.auto.ru/sale/112867-1022/ Кстати его можно купить отдельно, в отличии от того, который внутри. (319351XF00).

Благодарю, датчик нашел...

Не могут знать, поможет ли вам эта информация, но все же...
Если замену масла в коробке всегда делали только частично - через сливную пробку, в таком случае, чистое масло, которое сливают, может быть крайне обманчивым; ведь такой способ замены масла предполагает, что новое перемешается со старым маслом, а потом вновь сольют через пробку эту смесь и добавят еще нового масла... Вся соль в том, что новое масло может вообще не пробиться к старому через металическую сетку и масляный фильтр по причине их сильного засорения... Вот и сливается чистое масло, которое по сути и не было использовано.
В мануале на эту тему сообщается о замене масла не через сливную пробку, а через маленький шланг, который идет от коробки к радиатору (если защита не стоит, его легко увидеть - с самого низу из радиатора выходят две трубочки длинной около 5 см., расположенных вдоль радиатора, на эти трубочки насажены маленькие по радиусу шланги, затянутые хомутами... нужен тот, который соединяется с коробкой и расположен на радиаторе ближе к переднему правому колесу). В общем, когда я отсоединил этот шланг и завел машину (по мануалу так), с трубки побежало черное масло... одновременно со сливом масла, заливал новое в коробку через щуп до тех пор, пока из шланга не начало бежать чистое масло. Потом заменил масляный фильтр, был очень грязный... настолько грязное масло вынудило меня снять поддон и промыть его вместе с металической сеткой, обнаружил мелкую стружку - выработка на магнитах поддона и на металической сетке. Если у вас не меняли масло со снятием поддона и промывкой сетки, возможно стоит начать с этого. (или это уже опробовано и отброшено в папку "наивность"))...

Сообщение от autocat Сканером надо смотреть заданное и действительное вторичное давление. Сначала на холодной акп, потом на прогретой. Проблема в масляном насосе может быть как вариант. В соленоидах. Варик очень не любит перегревов. Если поменяете масло, то нужно обнулить счетчик старения масла.

Сегодня сделали очередную диагностику,
заключение специалиста проводившего диагностику: электромагнитный клапан управления давлением рабочей жидкости КПП - датчик (обрыв цепи) или залипание...

Как только выехал с диагностики, машина вновь врубила аварийный режим, но в этот раз ехать было совсем невозможно. Т.е. если раньше аварийный режим позволял передвигаться, то сейчас машина реагировала на нажатие педали акселератора значительно хуже (чем раньше)... При этом загорелся чек, считал ошибки P0746, P0700...
Может эта информация позволит более точно определить, что именно вышло из строя...?

Добавлено через 3 часа 16 минут
autocat, если я правильно вас понял, в машине предусмотрен счетчик старения масла CVT.
Уверен, что за последние 4 года при замене масла CVT никто из мастеров СТО и не думал о наличии счетчика старения масла, как следствие его обнуление не производилось.
Можете подсказать на что влияет счетчик старения масла CVT или правильнее будет спросить, какими будут последствия, если датчик не обнулять? И конечно же, как это сделать (своими руками)?
Спасибо.

[autocat]

Счетчик старения масла влияет на давление. Обнулить сканером. На autodata.ru найдете статьи по варикам и специалистов в своем городе.

[YaKVaM]

На текущий момент времени,
Заменил фильтр в охладительной коробке (здесь на форуме прочитал, что подходит от митсубиси - так и есть).
Снял блок гидроклапанов (гидроблок) и разобрал.
Внутри гидроблока (в каналах плит) было много грязи (грязного масла), один маленький порваный фильтрик (сетка)... промыл бензином, поставил назад.
Залил новое масло NS2.

Потратил много времени и сил на это дело... К сожалению, не могу утверждать, что данная процедура помогла... ведь причину сбоев в работе CVT я так и не обнаружил.

Быть может, у вас уважаемые пользователи настоящего форума есть какие-нибудь предположения, что может быть не так в этом гидроблоке...или искать в другом месте? буду рад даже самому "сумасшедшему" или невероятному предположению...ведь, такие предположения - есть "пища для мозга"...

Обратил внимание, что при включенном зажигании (машину не заводишь, а только включаешь зажигание), появляется постоянный писк из под машины. Спустился в яму, писк идет от чего-то, что находится под поддоном (кроме гидроблока, я там ничего не видел)...

p.s. забыл упомянуть, что датчик скорости акпп (вторичный) заменил на новый - авто все равно включало аварийный режим...

Вопрос: основной радиатор, как я понимаю охлаждает масло ДВС, а также масло АКПП... Подскажите, как промыть ту часть радиатора, которая охлаждает акпп?

[jdanov13]

С чего ты взял что основной радиатор что-то там еще охлаждает?
У американки НЕТ доп.радиатора охлаждения вариатора.

Я еще раз все перечитал и отчасти согласен что это или от температуры или блок управления вариком (менее вероятно).

Т.к. у тебя только один радиатор - промой его со съемом и продуй радиатор кондея. Замени полностью жидкость в радиаторе. Я советую AGA http://www.aga-products.ru Кстати, лишним точно не будет.

+ рекомендую проверить абсорбер. Отсоединить и продуть попробовать.


А в дальнейшем лучше кулебить радиатор на варик.

Чуть не забыл, проверь напряжение в цепи (электрика) Если мозгам будет не хватать электричества - машина войдет в аварийный режим. 10 км в час.

Да, еще порекомендую для эксперимента немного приоткрыть крышку бензобака. Что бы НЕ плотно прилегала и воздух мог проходить и что бы пары не скапливались.

[YaKVaM]

jdanov13, благодарю за отклик.
Уже пришел к тому, что доп. радиатору - быть.
Еще не знаю, какой, как и куда, но с этим думаю разберусь (где-то читал, что от волги можно поставить).

По теме охлаждения масла CVT через основного радиатор...
К основному радиатору подходят два шланга (крепятся в самом низу радиатора). По этим шлангам бежит масло CVT - если не для охлаждения, то для чего... вот и сделал вывод, что основным радиатором охлаждаются ДВС и CVT.

Радиатор промыл внутри (снаружи не промывал) и заменил жидкость - после этого выехал на трассу для теста - итог, авто в аварийный режим.

По абсорберу и крышке бензобака...
Чую, что это может быть как-то связано со сбоем работы авто...
При подключении к OBD2 через "домашний диагност" - ELM wifi, программа выдает какие-то сбои по теме паров бензина... Это проверяется открытой крышкой бензобака? Извини за много вопросов, но абсорбер...меняется или чистится или еще что?
спасибо

После того как прочистил гидроблок только сегодня сел в авто для теста... Проехал по трассе на скорости 120 и с хорошим ускорениями при разгоне на светофорах - грел так коробку минут 30... Аварийного режима не было... Что было крайне удивительным с непривычки...)
Но заметил, что при разгоне (спокойном разгоне) в момент виртуального переключения на вторую передачу происходит провал в оборотах (т.е. обороты резко падают и это ощущается в тяге), но через секунду все норм и ускорение продолжается... Это может быть как-то связано с парами бензина?

[jdanov13]

У американца есть абсорбер и клапан абсорбеба. Абсорбер достаточно продуть что бы понять его работоспособность. А клапан 100% замени. Он называется клапан абсорбера пластиковая черная штучка за 1900 руб Кстати, у Евриков такого нет.

Вообще-то радиатор для мойки лучше снимать.

Да, вчера заменил масло в варике со съемом в Висте и там немного!!! стружки. Мне сразу написали картину маслом, на что я улыбнулся и сказал: Только масло и фильтра - собираем.

Думаю еще через 3-5 тыс. поменять частично. Думаю с гидроблоком есть небольшая проблемка и сказали что при надавливании на газ подвисает степ-мотор. Думаю на годик должно мне хватить.